Что то ссылка не прикрепилсь, зайди на форум zadi.ru. в разделе тотуриалы все доступно изложено.

Береста очень забавный материал, но при обработке есть некоторые нюансы. Если есть интерес в изготовлении, то лучше почитать профильный форум, например сайта zadi.ru .От себя попробую выделить основные моменты, руководствуясь собственным опытом (не претендуя на единственно правильное решение). На мой взгляд, береста все таки плохо сочетается с массивными вставками из древесины или иного материала, поэтому оптимальная форма - бочка, и, соответственно сквозной монтаж с расклепом.

По поводу что лучше - собирать в брикеты, потом сверлить, или собирать сразу на хвостовике - остановился на последнем (меньше проблем с подгонкой брикетов и от криво просверленных отверстий). Здесь же сразу напишу про клей - практика показала, что на фиг не нужен. Если не поленились и сделали плотную подгонку отверстий на пластинках под хвостовик, то пресс, деготь,содержащийся в бересте и хороший расклеп после полной просушки превращают рукоять в монолит. Единственно, где нужно промазать эпоксидкой - это больстер, если он свободно болтается, и тыльник, чтобы при расклепе не прыгал (непосредственно перед расклепом). Собирать бересту  уже на подготовленном хвостовике (после подгонки и полировки больстера и отжига хвостовика). Важно: пластинки собираются обязательно попарно, т.е. лицо -тыл- и т.д., иначе после обработки разная толщина колец будет выглядеть похабно.

Пробивать отверстия на пластинках бересты удобно трубочкой от ТВ антенны, заточенной и сжатой в овал, соответствующий толщине хвостовика. Чтобы пластинки садились плотно, пользуемся штангель-циркулем, замеряя ширину хвостовика в том месте, куда пластинка планируется. Им же и размечаем границы, где просекать отверстия. Для убыстрения процесса можно пользоваться и пробойником для кожи (которым в ремнях дырки делают).

Длина рукояти обычно 100-115 мм, этим и руководствоваться при сборке плюс 10-20 процентов на усушку. После сборки и установки тыльника всю конструкцию заряжаем в кондуктор - две ровные пластины на шпильках с гайками. Одна, с отверстием под хвостовик упирается в тыльник, во вторую втыкается лезвие ножа (лучше в дуб поперек волокон). И, соблюдая симметричность, все это стягивается гайками. Сушка, в зависимости от влажности бересты - 1-3 суток в сухом месте, можно рядом с батареей, с периодической подтяжкой гаек и подкладыванием новых пластинок для сохранения размера ручки.

После сушки делаем расклеп, зажав клинок через кожу в массивных тисках, чтобы не скакало и пружинило. Для расклепа хватит 1.5 мм хвостовика. Расклепывают обычно молотком с полукруглым бойком медленно и методично. По поводу эстетичности внешнего вида после расклепа - я за прочность соединения, поэтому расклепываю хвостовик как есть, т.е прямоугольным. При желании можно расточить хвостовик в диаметр, и, соответственно, просверлить отверстие под него в тыльнике, тогда расклеп получится аккуратней. Но тогда придется делать дополнительные штифты в тыльнике для того, чтобы он не проворачивался. Ну или просто приклеить на супер-момент декоративный тыльник-заглушку из дерева или кости. У ножеделов - эстетов это не приветствуется).

Обрабатывается береста своеобразно - хоть материал и мягкий, но очень эластичный, поэтому напильники бесполезны (нужны только для доводки формы больстера и тыльника). Самое оптимальное для черновой обработки и придания первоначальной формы, если нет гриндера, это толстые камни 5-7 миллиметров для "болгарок", которые зажимаются в обычном точиле. Они отлично сдирают лишнюю бересту, но периодически камни нужно освежать о твердый металл, например напильник. Окончательную форму придают шкурками различной гритности (80-150-240-600, дальше, на мой взгляд, нет смысла) , предварительно зажав нож в тисках лезвием в горизонтальном положении. Полоска шкурки охватывает рукоять с двух сторон, и вперед (как корову доишь)). Важно: шлифовать только вдоль полос, не в коем случае не вдоль оси ножа (надеюсь, понятно объяснил), иначе получатся полосы, которые потом устанешь удалять.

После шлифовки обрабатываем маслом для полка - почти не впитывается, но помогает выдавить грязь из пор, минут на 15, после протираем чистой тряпочкой или салфеткой (туалетной бумагой). Далее Даниш или Тик ойл, раза три по пол часа, с протиркой насухо между операциями. Бархатистость рукоятки остается, но она меньше впитывает грязь и, если это и случилось, отлично чистится впоследствии тем же маслом для полков.

Во, заготовка и подготовка. Рука не поднимается с живой березы бересту сдирать, поэтому прошлогодние стволы, валяющиеся в лесу, отлично подходят, береста очень долго не портится. При заготовке стараться сразу срезать пласты без наростов, чтобы потом меньше отходов было. После нарезаем полосы шириной, ну с запасом на первое время, в 4-4.5 см. После полосы замачиваются в воде (идеально ванна, если не грозит люлей отхватить) минут на 15-20, после чего ножом удаляется сероватые лохмоться с одной стороны и неровности с другой. Опять же, ванна предпочтительней, можно смывать лишнее. Затем сушка 1-2 часа в ткани под прессом (лишь бы не разгинались) и нарезка на прямоугольники 4.5-3.5 см.

Наткнулся в просторах. www.youtube.com/watch?feature=pl … 2FWeQwGV7I

Немного оживим тему :-) за фото не ругайте все делаю с телефона.

Формы и впрям интересные, особенно угол наклона клинка относительно рукояти, но не холодноват ли ножичек?

Из за подпальцевого упора (гарды) нож явно относится к холодному оружию, насколько я помню изготовление ХО карается. А так если укоротить (бесполезную и мешающуюся ИМХО) гарду то нож по идее превратится в хоз быт.

Извеняюсь за флуд, но раз уж пошла такая пьянка. В свое время (а это было не так давно) много читал про это дело, так вот хотелось бы дать почитать хорошую статейку. Могу в ЛС кинуть кому интересно , я так понимаю ссылки на другие ресурсы запрещены?, а можно просто текст сюда копирнуть, но его там не слишком но много. Как быть?

Согласен что только эксперт сможет определить относится к ХО или нет, и как мне сказал мой преподователь по криминалистике, которого я в виду своего увлечения осыпал вопросами не тему ХО или не ХО "в нашей стране это будет зависеть не от ножа а от эксперта"!
Но мое личное мнение что гарда лишний элемент (кроме узко спецыализированных ножей, как для забоя скота например ) поэтому делаю ножи с более мирным видом, фото выше тому доказательство.
wady1 а из какой стали вы делаете ножи?

Абсолютно верно
З.Ы. Хватит флудить. Давайте зырить ножики

Я не делаю, всё никак времени не хватает, но интересуюсь этим вопросом, так, что Вам задам пару вопросов, если не против.

Всегда только ЗА 

Вопросы по созданию ножей ?

Тогда вопрос по карбону, как его шлифовать что бы после шлифовки не вываливались отдельные нити ?

можно мне ссылку?

Опять придется тему оживлять:-)
На рукояти сирень офигительно красивое дерево (кустарник) но фото Г... Делал для души, попробовать новые формы и новый монтаж да и на деревяху в изделии очнеь посмотреть хотелось.

mark13411, красивый режик

Андрей, а где будешь заказывать?

если вдруг, попадется, кинь ссылочку

mark13411,  я все на сайте zadi.ru беру рекомендую.

да как так только что заходил, смотрел, с 12 января работают!

я ножи в масле для художников на водяной бане варю. стойкость супер потом на фетре до блеска довожу

что за мосло? Краски масляные?

Ща спрошу у профессионального художника 

Вот тут я собираюсь заказывать, все гораздо гуманнее чем на зади.
forum.guns.ru/forummessage/189/951075.html

еще можно даниш оил, или тик оил, но они если честно как лак. есть у меня шелак в спирте развожу и покрываю, но стойкость у него не очень, но красота.

Маякну но не знаю когда буду заказывать, начал гриндер проектировать :-)

шелаки бывают двух видов, как я понял, селиконовый и натуральный, я его покупал в виде хлопьев и разводил в спирту, а селиконовый сразу жидкий продается, так этот вообще ничего не боится.