Популярные среди украинских рыболовов изделия фирмы Golden Catch представляют собой некоторый компромисс между ценой и качеством: цена очень хороша (порядка 45 гривень за свингер с подсветкой), но при резкой подсечке такие изделия довольно часто ломаются ввиду невысокого качества пластмассы (поэтому лучше сразу купить 1-2 запасных свингера, чтобы не иметь проблем на рыбалке). Я не пишу о том, чем не пользовался, возможно, удастся подобрать неплохое изделие одной из польских фирм (перед покупкой лучше посоветоваться с рыболовами, пользующимися аналогичными устройствами). Идеальным решением, наверное, было бы приобретение бывших в употреблении свингеров Fox (пусть даже без подсветки).

Удилища и сигнализаторы можно располагать как на отдельных стойках, втыкаемых в берег, так и на специальных подставках для нескольких удилищ, так называемых род подах. Подставки стоят намного дешевле, занимают меньше места, они легче и дают большую гибкость при размещении удилищ (позволяют установить удилища на любом удобном расстоянии друг от друга и направить их под любым углом к берегу).

Фото 10.

Род под незаменим при ловле с деревянных мостков или бетонных дамб, не позволяющих воткнуть отдельные стойки. Минимальная стоимость род пода приемлемого качества составляет порядка 400 грн., а приличные модели «затянут» на одну-две тысячи гривень.

Кроме того, удилища на род поде устанавливаются довольно близко друг к другу, что может создать начинающему карпятнику существенные затруднения в процессе вываживания рыбы. Поэтому, если предполагаемые условия ловли позволяют пользоваться отдельными стойками, я настоятельно рекомендую приобрести именно их.

Очень хороши стойки, имеющие треугольное сечение (они не прокручиваются в грунте вокруг своей оси), недорогие стойки такого типа производят, например, украинская компания Флагман и французская фирма Star Baits.

Следующий важный элемент карповой снасти - это леска. На леске экономить ни в коем случае нельзя, ведь в процессе вываживания такой сильной рыбы как карп она испытывает очень большие нагрузки, особенно при наличии в зоне ловли коряг, водорослей, камней и других препятствий.

Чем тоньше и эластичней леска, тем более далекий заброс она позволяет выполнить (при прочих равных условиях). Но в отсутствие практического опыта увлекаться слишком тонкими лесками я бы не советовал. По моему мнению, разумно начать с лески диаметром 0.3 мм.

Обычно «карповая» леска продается в больших размотках (от 1000 м и более). В результате цена одного метра получается не столь уж большой.

Фото 11.

Для обеспечения максимальной дальности заброса шпуля катушки должна быть заполнена леской почти до самого буртика (на 1-2 мм не доходя до него).

Карповые катушки имеют достаточно вместительные шпули, позволяющие намотать несколько сотен метров лески диаметром 0.3 мм. В целях разумной экономии средств я бы рекомендовал наматывать на шпулю примерно 300 метров лески. Почему именно столько?

Дистанция ловли при забросе с берега часто составляет 100 и более метров, а при завозе снасти на лодке и гораздо больше. Еще необходимо обеспечить достаточный запас на случай борьбы с трофейным экземпляром, который в состоянии стянуть с вашей катушки несколько десятков метров лески. Кроме того на рыбалке не редки «глухие» зацепы, вынуждающие рыболова обрывать леску. Если на катушке будет намотано, скажем, всего 150 метров, то оборвав 80 из них, вы будете вынуждены просто выбросить оставшиеся 70 метров и намотать новый отрезок лески. В результате происходит не только нерациональная потеря денег, но, что еще более важно, существенная потеря времени, которое на рыбалке подчас на вес золота.

Итак, надеюсь я убедил вас намотать на шпулю своей первой катушки именно 300 метров лески. Каким образом это сделать, чтобы обеспечить правильное заполнение шпули, не зная ее вместительность? На самом деле очень просто.

На коробках большинства катушек указывается такой параметр как retrieve или line per handle turn, указывающий, сколько лески наматывается на катушку за один оборот рукоятки. Разделив 300 м на значение этого параметра (естественно, тоже в метрах) вы получите число оборотов рукоятки, которое нужно выполнить, чтобы намотать на шпулю 300 метров лески. Совет: добавьте к вычисленному числу оборотов примерно 20 процентов, поскольку заявленные на коробке параметры, как правило, соответствуют практически полностью заполненной шпуле, а вы будете начинать намотку на пустую шпулю, диаметр которой значительно меньше заполненной.

Если параметр retrieve или line per handle turn не указан, можно поступить двумя способами.

Измерить штангенциркулем диаметр шпули, по школьной формуле посчитать длину ее окружности:

L = p * D, где:
L – длина окружности;
p – число пи (примерно 3.14);
D – измеренный диаметр шпули.

Далее ищем на коробке такой параметр как gear ratio (передаточное число), указывающий, сколько оборотов совершает шпуля при одном обороте рукоятки катушки. Т. е., если передаточное число составляет 4.3:1, то за один оборот рукоятки шпуля совершает 4.3 оборота.

Умножив передаточное число на ранее вычисленную длину окружности шпули, узнаем сколько лески наматывается на шпулю за один оборот рукоятки (т. е. фактически мы вычислили значение параметра retrieve). Разделив 300 м на вычисленное значение (в метрах) получим нужное число оборотов.

Те, у кого совсем плохо с математикой (или нет штангенциркуля), могут воспользоваться другим более трудоемким способом. Намотайте на катушку 15-20 метров ненужной лески.

Установите катушку на удилище, продев леску в его кольца. Привяжите к концу лески какой-нибудь грузик. Найдите плоскую ровную поверхность длиной не менее 5 м (например, пол коридора). Положите грузило, откиньте скобу лесоукладывателя катушки и отойдите от грузила с удилищем на 5 метров (или насколько позволяет выбранная вами поверхность). Закройте скобу и натяните леску вращением рукоятки катушки. Теперь сделайте несколько полных оборотов рукоятки катушки. Измерьте расстояние, которое прошло грузило, и разделите его на число сделанных оборотов рукоятки. Вы получите значение параметра retrieve. Далее поступаем как описано выше.

Закончив вычисления, наматываем на шпулю 300 метров лески, отрезаем ее от бобины. Для того чтобы полностью заполнить шпулю не доходя 1-2 миллиметра до буртика, воспользуйтесь старой ненужной леской или любой самой дешевой леской соответствующей длины.

Снимите заполненную шпулю с катушки и установите запасную. Теперь просто перемотайте леску с заполненной шпули на пустую. В результате старая леска окажется внизу (ее называют бекинг), а основная сверху. Шпуля гарантированно будет заполнена правильно.

Хочу предостеречь слишком экономных рыболовов от соблазна воспользоваться в качестве бекинга изолентой, лейкопластырем и т. д. Ни в коем случае не делайте этого. Нижняя часть шпули испытывает колоссальное давление от вышерасположенных витков лески. Это давление выдавит клей из изоленты или лейкопластыря на основную леску, безнадежно испортив ее.
Немного о выборе лески.

В специализированных магазинах, ориентированных на продажу карповых снастей, представлен довольно широкий ассортимент качественных лесок для карпфишинга. Их разрывное усилие как правило указывается не в привычных для нас килограммах, а в фунтах (один фунт равен 0.454 кг). Поэтому увидев на этикетке лески надпись 10 Lb, следует понимать, что ее разрывное усилие составляет 10 фунтов или 4.54 кг (лески диаметром 0.3 мм обычно имеют именно такое значение разрывного усилия). Возможно вам покажется, что 4.54 кг слишком мало для успешной ловли крупного карпа. Уверяю вас, это не так. Во-первых, большинство серьезных производителей (особенно английских) склонны к значительному занижению прочностных параметров лесок. Во-вторых, для карповых лесок значение разрывного усилия указывается не на гладком отрезке, а на узле (где прочность минимальна). Леска на 10 Lb позволяет без всяких проблем вывести карпа весом далеко за 10 кг.

Из относительно недорогих, но очень качественных лесок могу порекомендовать Daiwa Infinity Duo и Sufix XL Strong. Более дорогие, но очень высококачественные лески выпускает ряд английских производителей, например: Fox, Kryston, Gardner.

Во избежание досадных обрывов после каждой рыбалки следует проверять состояние нескольких последних метров лески и при необходимости обрезать их. Настоятельно не рекомендую использовать леску более одного сезона – ее копеечная стоимость несравнима с потенциальным риском потери трофея.

Для полного комплекта вам останется приобрести элементы оснасток (крючки, поводковые материалы, грузила и т. д.), подсачек, стул или кресло, наживки и прикормки и еще много мелочей и элементов снаряжения. Но это тема для отдельной статьи.

Старайтесь приобрести все необходимое для карповой рыбалки в специализированных магазинах. Во-первых, это даст вам гарантию качества приобретаемого товара. Во-вторых, вы сможете получить от продавца квалифицированную консультацию, которая поможет вам окончательно определиться с выбором конкретных моделей и элементов снастей и оснасток.

В условиях крайне ограниченного бюджета лучше приобрести качественный комплект для одного удилища, чем несколько снастей, надежность которых вызывает сомнения.

Помните, карповая ловля прекрасна своей непредсказуемостью, в любой момент может клюнуть Он – карп вашей мечты. Поверьте, вы никогда не простите себе сэкономленных денег, если (не дай Бог) Он будет упущен ввиду заклинившей катушки, сломанного удилища, оборванной низкокачественной лески или разогнувшегося крючка.

Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

Фото 11.

Теперь наносим две капельки супер клея в тех местах, где игла входила и выходила из плетеной оболочки.

Фото 12.

После высыхания клея отрезаем ненужный кончик ледкора.

Отмеряем нужный отрезок ледкора (я рекомендовал бы примерно 60 сантиметров плюс еще 8 сантиметров для формирования второй петли) и отрезаем его от бухты. Далее ранее описанным способом формируем петлю на другом конце ледкора. Для того чтобы ваш ледкор служил долго, необходимо, чтобы проволока сердечника не имела свободы перемещения внутри плетеной оболочки. Чтобы добиться этого, перед формированием второй петли следует выполнить следующую операцию. Плотно придвигаем сердечник к началу первой петли, сгибаем отрезок ледкора примерно посредине и пару раз скручиваем.

Фото 13.

Вводить иголку для формирования второй петли следует точно в том месте, где заканчивается сердечник (после того как вы отрежете 8 сантиметров сердечника, необходимых для формирования петли).
Таким образом у нас получится отрезок ледкора с петлями на обоих концах. Одна из них служит для соединения с шок лидером методом «петля в петлю», к другой тем же способом крепится вертлюжок поводка (либо вертлюжок грузила в случае оснастки «вертолет»).

Фото 14.

Собственно оснастка собирается непосредственно на ледкоре.

В карповой ловле применяется большое количество оснасток разного типа. К основным их видам можно отнести оснастку с грузилом инлайн, оснастку с боковым грузилом на специальной клипсе и оснастку типа «вертолет». Каждый из видов оснасток может иметь несколько разновидностей (глухая, скользящая, ограниченно скользящая).

Оснастки каждого вида имеют свои достоинства и недостатки и предназначены для различных условий ловли.

Оснастка с грузилом инлайн обладает максимальной самозасекаемостью (поскольку при заглатывании бойла рыба поднимает грузило начиная с его самой тяжелой передней части), но имеет наихудшие полетные свойства и плохо подходит для ловли на илистом дне.

Оснастка типа «вертолет» позволяет добиться максимальной дальности заброса, хорошо подходит для ловли на иле, но обладает наихудшими свойствами самозасечки.

Фото 32.

Оснастка с боковым грузилом на специальной клипсе (часто называемой безопасной) является разумным компромиссом между полетными качествами и самозасекаемостью.

Фото 33.

Кроме того этот вид оснастки вполне подходит для ловли на заиленном дне. И наконец, основное достоинство такой оснастки – возможность отстегивания грузила при его застревании в корягах, водорослях и т. д., что дает возможность успешно вывести рыбу из «крепких» мест ценой потери всего лишь грузила, а также позволяет рыбе легко освободиться от грузила в случае обрыва снасти (и спасти тем самым свою жизнь).
Поэтому для начинающих я бы рекомендовал использовать оснастки именно этого типа.

Фото 15.

Чтобы собрать такую оснастку, с помощью иглы для бойлов надеваем на ледкор резиновый конус и собственно клипсу, затем (если это не было сделано ранее) крепим к ледкору вертлюжок поводка (методом петля в петлю).

Фото 16.

Наиболее рационально для крепления поводка к ледкору использовать специальный вертлюжок с быстросъемным соединением, позволяющий при необходимости заменить поводок в течение нескольких секунд.

Фото 17.

Вертлюжок должен плотно входить в клипсу, в противном случае грузило не будет отстегиваться. Для проверки надежности удержания вертлюжка клипсой проделайте следующий эксперимент. Наденьте грузило на ушко клипсы, смочите клипсу, наденьте на нее резиновый конус, наденьте поводок на быстросъемную часть вертлюжка и полностью вставьте вертлюжок поводка в клипсу (удерживая ее рукой и потянув за ледкор). Теперь, удерживая грузило, потяните за поводок. Грузило всегда должно отстегиваться раньше, чем вертлюжок поводка выскочит из клипсы. Если этого не происходит, нужно либо увеличить размер вертлюжка, либо воспользоваться клипсой с внутренним отверстием меньшего диаметра.

В противном случае рыба не сможет освободиться от грузила в случае обрыва снасти и почти наверняка погибнет. Единственным исключением из этого правила является случай, когда применяется тонкий шок лидер (например, из плетеного шнура), позволяющий связать очень маленький, легко проходящий сквозь клипсу узел при вязке петли для крепления ледкора на его конце (либо при ловле на коротких дистанциях шок лидер не применяется вовсе). В этом случае даже если вертлюжок выскочит из клипсы раньше, чем отстегнется грузило, оно вместе с клипсой соскользнет с оборванной снасти и не причинит рыбе проблем.

Нам осталось разобрать последний в цепочке удилище-крючок (но один из важнейших в цепочке забросил-поймал) элемент снасти. Это поводок.

Существует огромное множество поводков, предназначенных для применения с оснасткой на основе безопасной клипсы. В зависимости от используемого поводкового материала различают поводки из мягкого плетеного материала, из жесткого плетеного материала в оплетке, из жесткой моно лески (обычно флюорокарбоновой) и комбинированные поводки.

По виду используемой насадки различают поводки для плавающей (сбалансированной) и тонущей насадки.

Выбор конструкции поводка зависит от условий ловли (типа и состояния дна, предполагаемого размера трофея, степени пугливости рыбы и т. д.).

Для успешной ловли поводок (как собственно и весь монтаж в целом) должен обладать определенными качествами: хорошими самозасекающими свойствами, отсутствием склонности к перехлестам в процессе заброса, достаточной прочностью, малой заметностью на фоне дна, естественностью подачи насадки. Порой эти качества являются взаимоисключающими. Поэтому всякий поводок (и всякий монтаж в целом) является неким компромиссом. Если бы существовал некий поводок (монтаж), обладающий только достоинствами и не имеющий недостатков, поверьте, все рыболовы использовали бы только его, и огромное многообразие существующих оснасток ушло бы в небытие, вытесненное таким «идеальным» монтажом.

Разговор о поводках и монтажах это тема для отдельной статьи и повод для непрекращающихся дискуссий в среде карпятников.

Я остановлюсь на двух наиболее часто применяемых поводках: из плетеного материала в жесткой оплетке и комбинированном (из флюорокарбона и мягкого плетеного материала).

Оба вида поводков предназначены для ловли на тонущие или сбалансированные насадки (на мой взгляд, прежде чем пытаться ловить на плавающие насадки, нужно освоить ловлю на тонущие).

Ряд фирм выпускает великое множество специальных плетеных поводковых материалов в жесткой оплетке. Выбор конкретного материала зависит не только от предполагаемых условий ловли, но и от личных предпочтений каждого карпятника. Общепризнанным лидером здесь, пожалуй, является английская фирма Kryston, выпускающая высококачественные (правда очень не дешевые поводковые материалы).

В процессе привязывания крючка очень важно следить, чтобы волос шел точно вдоль задней поверхности цевья крючка (противоположной жалу). Теперь хорошо увлажните узел и хорошо затяните его. Лучше не поскупиться и приобрести для этих целей специальное приспособление, которое гарантированно предохранит вас от травм (порой весьма серьезных), возможных в процессе затягивания узлов с применением подручных средств.

Фото 27.

После затягивания узла длина отрезка поводка без оплетки от крючка до начала оплетки должна составлять 2-3 сантиметра.

Для повышения самозасекающих свойств оснастки при использовании большинства крючков (особенно с коротким цевьем) полезно применить термоусадочную трубочку, позволяющую как бы продлить цевье крючка и придать ему особую форму, способствующую правильному развороту крючка во рту рыбы.

Термоусадочная трубочка, надетая на цевье крючка (примерно на миллиметр дальше, чем кончается безузловой узел), должна иметь такую длину, чтобы продолжение линии жала крючка проходило точно через конец трубочки.

Итак, подобрав необходимую длину термоусадочной трубочки, срезаем на ее кончике маленький уголок, надеваем трубочку на поводок, а затем на цевье крючка, прикрыв безузловой узел. Конец трубочки со срезанным уголком должен находиться на поводке и быть развернут срезом по направлению к жалу крючка.

Фото 28.

Теперь берем небольшую дробинку (весом 0.25-0.3 грамма), полностью раскрываем ее и закрепляем в том месте поводка, где начинается его свободный от оплетки отрезок.

Надеваем на поводок силиконовый конус-отбойник, с помощью которого будем фиксировать поводок на быстросъемном соединении вертлюжка.

Узлом двойная «восьмерка» вяжем на конце поводка петлю для крепления к вертлюжку. Смачиваем петлю и хорошо затягиваем

Фото 29.

Обрезаем кончик узла, оставив для надежности 3-5 мм.

Далее усаживаем термоусадочную трубочку, аккуратно поместив поводок в кипяток на несколько секунд. Следует следить за тем, чтобы в кипяток погружалась только свободная от оплетки часть поводка.

Фото 30.

Теперь поводок желательно распрямить. Для этого, удерживая его натянутым, прогреваем паром над носиком кипящего чайника в течение нескольких секунд. Затем убираем поводок от пара, сохраняя его натяжение пока он не остынет. Лучше сразу поместить готовый поводок в специальную поводочницу, где он будет храниться в натянутом состоянии – это гарантирует, что он останется ровным, а, следовательно, не будет топорщиться на дне.

Фото 31.

Комбинированные поводки из флюорокарбоновой лески и мягкого плетеного материала также обладают хорошими противозакручивающими свойствами и позволяют хорошо презентовать насадку, а кроме того имеют еще одно важное преимущество – они практически незаметны на дне. Это происходит благодаря тому, что флюорокарбон обладает коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления воды. Поэтому при ловле в водоемах с очень прозрачной водой, а также ранней весной и поздней осенью (когда вода становится наиболее чистой), я бы рекомендовал пользоваться именно такими поводками.

Процессы изготовления комбинированного поводка и поводка из материала в оплетке очень похожи, за исключением некоторых моментов.

Вяжем на конце мягкого плетеного материала петельку для стопора и отрезаем от бухты отрезок длиной порядка двадцати сантиметров.

Привязываем крючок безузловым узлом (не забыв надеть кусочек трубочки и правильно установить длину волоса). Надеваем на цевье крючка термоусадочную трубочку.

Теперь связываем мягкую часть поводка с флюорокарбоновой леской таким же узлом «морковка», которым мы вязали шок лидер, оборачивая мягкий материал вокруг флюорокарбона. Узел нужно связать так, чтобы от ушка крючка до узла оставалось 2-3 сантиметра. Затем отрезаем нужный отрезок флюорокарбоновой лески, надеваем на нее конус-отбойник и узлом двойная «восьмерка» вяжем петлю для крепления поводка к вертлюжку. Устанавливаем дробинку поверх узла, соединяющего мягкую и жесткую часть поводка, усаживаем термоусадочную трубочку и в случае необходимости расправляем поводок над паром.

В заключение хочу сказать несколько слов о карповых крючках.

Основные требования, которым должен соответствовать крючок для ловли карпа – очень хорошая заточка и высокая прочность.

Хорошие карповые крючки в основном выпускаются специализированными фирмами, например: Fox, Gardner, Korda, Nash. Вместе с тем на рынке представлены и менее дорогие крючки очень хорошего качества, например, производимые в Японии польской компанией Tandem Baits (которыми я в основном и пользуюсь).

Обычно карпятники используют крючки размеров от 8 до 1 (чем меньше цифра, тем больше крючок). Наиболее ходовыми размерами являются шестой и четвертый (крючки именно таких размеров я рекомендовал бы начинающим).

Еще раз хочу подчеркнуть, что вероятность успешной поимки рыбы напрямую связана с остротой крючка, поэтому ее следует проверять перед каждым забросом. Если крючок хоть немного скользит по ногтю, поводок следует немедленно выбросить. Не пытайтесь подтачивать затупившиеся крючки – нужной остроты вы все равно не добьетесь. Приучите себя к мысли о том, что крючки являются расходным материалом, и жалеть их не следует. Поимка настоящего трофея с лихвой компенсирует вам все затраты на крючки, другие расходные материалы, прикормку, насадку и т. д.

В следующих статьях мы поговорим о выборе места для ловли, способах и тактике прикармливания, а также о технике работы с карповыми снастями.

Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

makh67, Андрей,молодец! Хорошую тему начал.

Часть 3.

В предыдущих статьях этого цикла мы обсудили критерии выбора снастей для спортивной ловли карпа и рассмотрели один из основных вариантов оснащения карпового удилища. Теперь я хочу подробно остановиться на средствах доставки прикорми к точке ловли, используемых современными карпятниками.

Прикормка без сомнения является одним из важнейших компонентов рыбной ловли. Соответственно от того, насколько правильно подобраны средства и способы для ее доставки в нужную точку водоема также во многом зависит успех рыбалки.

В карповой ловле требования к приспособлениям для прикармливания особенно жесткие в силу двух причин. Первая состоит в том, что зачастую приходится ловить на значительном удалении от берега, поэтому выбранные средства должны обеспечивать возможность забросить прикормку на расстояние до ста метров (а иногда и более). Вторая причина вытекает из особенностей самого объекта ловли – карпа. Карп – рыба крупная и весьма прожорливая, поэтому чтобы удержать его в зоне ловли порой приходится использовать очень большие объемы прикормки, несопоставимые с применяемыми при ловле любых других видов рыбы.

Фото 1.

Далее рассмотрим возможные варианты доставки прикормки к точке ловли, их достоинства и недостатки, а также необходимое для этого оборудование.

Самый простой способ доставить прикормку в нужную точку водоема – это завезти ее с помощью лодки. К несомненным достоинствам этого способа следует отнести возможность за один раз забросить практически любое разумное количество прикормки, относительную бесшумность, высокую точность (при наличии ориентира). А к недостаткам этого варианта следует отнести необходимость иметь в наличии лодку (а это и дополнительный объем и вес груза, и дополнительный труд по надуванию, сдуванию, просушиванию и укладке лодки). Кроме того, на многих водоемах (как и практически на всех соревнованиях) пользоваться лодкой запрещено.

Следующий весьма экзотический способ доставки прикормки – специальный радиоуправляемый кораблик. Достоинства практически как у лодки, при гораздо меньших габаритах, но цена как у подержанных жигулей. Также как и лодки, кораблики запрещено применять на большинстве соревнований по ловле карпа.

Фото 2.

На мой взгляд, кораблики и лодки не являются спортивными способами доставки прикормки и оправдать их использование можно лишь в том случае, когда никакой другой способ не применим ввиду слишком большой удаленности места ловли от берега.

Одним из наиболее часто используемых и дальнобойных средств прикармливания являются специальные удилища с большим тестом, позволяющие забрасывать груз весом 200 граммов и более. Такие удилища принято называть сподовыми или сподами (от их английского названия spod rod). На их бланках в отличие от удилищ, предназначенных для ловли, производитель довольно часто не указывает тест, ограничиваясь надписью «Spod».

Выбирать сподовое удилище следует с особой тщательностью, поскольку «работать» им иногда приходится по часу и более без перерыва. Если при этом каждый заброс вы будете выполнять на пределе своих физических возможностей, не получая помощи от бланка удилища, рыбалка для вас закончится очень быстро.

Прикармливать сподовыми удилищами можно двумя способами: при помощи кормушки-ракеты и с использованием специальной пращи. Последний способ особенно популярен ввиду своей очень высокой производительности.

Остановимся на этих приспособлениях более подробно.

Кормушки-ракеты представляют собой специальные емкости аэродинамической формы, как правило изготавливаемые из прочных видов пластмассы, оснащенные стабилизаторами для придания им устойчивости в полете. Носовая часть этих кормушек выполняется из материала с высокой плавучестью, благодаря чему приводнившись, ракета переворачивается носовой частью вверх, а ее содержимое высыпается в воду. Кормушки-ракеты могут иметь различную вместительность, форму и конструкцию. Они позволяют забросить за один раз двести и более граммов прикормки на расстояние, превышающее сто метров (при использовании удилища, катушки и ракеты надлежащего качества и в умелых руках).

Основными требованиями, предъявляемыми к кормушкам-ракетам, являются стабильность в полете (особенно при наличии ветра), быстрота полного опорожнения после приводнения и легкость выматывания.

Одни из наиболее популярных среди карпятников моделей кормушек-ракет выпускают английские фирмы Fox и Korda. Так, например, ракета Fox модели TB, выпускаемая в трех размерах, благодаря имеющимся в комплекте двум легко заменяемым вставкам является весьма универсальным и вместительным изделием, позволяющим забрасывать прикормку любого вида, а модель Sky Raider фирмы Korda по праву считается одной из самых «дальнобойных» ракет.

Фото 3.

Обе эти кормушки при правильной технике выматываются без особых усилий благодаря их способности глиссировать по поверхности воды.

Большой популярностью также пользуются так называемые хорватские (или сербские) ракеты, конструкция которых позволяет им разворачиваться носовой частью к берегу в момент начала выматывания, что значительно облегчает этот процесс.

Фото 4.

К катушке, применяемой на сподовом удилище, особых требований нет, но крайне желательно, чтобы она позволяла осуществлять быструю подмотку (выбирала много лески за один оборот рукоятки, желательно не менее метра), имела мягкий ход и удобный грибок рукоятки – не забывайте, что работать такой катушкой приходится гораздо больше, чем катушками удилищ для ловли.

Одной из самых популярных моделей катушек для использования со сподовым удилищем являются Emblem Pro и Emblem Spod фирмы Daiwa. Эти весьма надежные и мощные катушки оснащены довольно большой шпулей и позволяют за один оборот рукоятки выматывать порядка 1.2 метра лески.

Фото 5.

В качестве лески на сподовой катушке чаще всего применяют тонкую плетенку – благодаря своей плавучести она несколько облегчает процесс выматывания ракеты, кроме того, плетенка не растягивается, поэтому в процессе прикармливания с леской, зажатой в клипсе катушки, точность приводнения ракеты (по расстоянию от берега) будет выше, чем при использовании моно лески. Прочность шок-лидера должна составлять не менее 50 Lb. Он может быть как плетеным, так и из конической или обычной моно лески. В любом случае обязательным атрибутом при использовании сподового удилища является напалечник или специальная перчатка.

Фото 6.

Поверьте, это действительно очень важно, поскольку давление на палец при силовом забросе двухсот и более граммов прикормки весьма велико. Пренебрежение мерами безопасности почти наверняка приведет к серьезной травме и рыбалка (а возможно и несколько последующих) будут безнадежно испорчены.

На рынке представлено очень большое количество сподовых удилищ. Наиболее дешевые из виденных мною в продаже выпускаются фирмой Elite Alliance и стоят менее шестисот гривень (соотношение цена/качество, кстати, весьма на уровне). Стоимость же элитных моделей удилищ (как впрочем и всего элитного) может быть весьма значительной – и превышать вышеназванную цену, но уже в долларах США. Из моделей среднего класса и стоимости я бы отметил новые споды Fox модели Horizon SFD с легкими титановыми кольцами большого диаметра и очень удобным катушкодержателем, пришедшие на смену популярной модели Fox Horizon Distance Spod.

При выборе сподового удилища настоятельно рекомендую обращать внимание на ширину его хвата (расстояние от комля до окончания катушкодержателя). Слишком узкий хват сделает процесс работы удилищем довольно утомительным. Проверить подходит ли вам хват удилища можно следующим образом. Уприте комель удилища подмышку и вытяните руку вдоль бланка – кисть вытянутой руки должна оказаться в районе окончания катушкодержателя.

Фото 7.

Также желательно, чтобы удилище было оснащено достаточно большим входным кольцом (диаметром не менее 40 мм, а лучше 50 мм).

Фото 8.

Длина удилища и его строй должны соответствовать вашим физическим и антропометрическим данным. Хочу еще раз подчеркнуть, что к выбору сподового удилища следует подойти даже более тщательно, чем к выбору рабочего. Попросите у соседей на рыбалке или у знакомых рыболовов несколько раз забросить их сподом. Скорее всего, вам не откажут. Только так можно убедиться в том, «легло ли удилище в руку», не превратится ли процесс прикармливания в каторжный труд.

К достоинствам кормушек-ракет следует отнести возможность доставки с их помощью практически любого вида прикормки (целых и резанных бойлов, гранул, зерен и даже жидких атрактантов), а также высокую дальность и точность полета. Недостаток ракет состоит в невысокой скорости прикармливания и достаточно больших затратах физических сил, связанных с необходимостью выматывания ракеты с достаточно большой дистанции после каждого заброса.

Фото 9.

Сетчатый PVA рукав намного удобней пакетов.

Во-первых, в нем не нужно проделывать отверстия. Во-вторых, можно по своему усмотрению менять длину мешка с прикормкой из PVA рукава (такие мешки за их вытянутую цилиндрическую форму принято называть стиками или колбасками, а маленькие стики - «конфетами»). В третьих, прикрепить стик или PVA «конфету» к оснастке намного проще, чем мешок. В четвертых, прикормка, помещенная в стик, может быть очень плотно утрамбована, что при растворении PVA материала приводит к явлению, очень похожему на взрыв, в результате которого создается красивый шлейф мути, привлекающий рыбу. PVA «конфеты» можно просто надевать на загиб крючка непосредственно за материал сетки, этого достаточно, чтобы они не слетели при забросе. Имеющие больший размер стики при помощи специальной длинной иглы с застежкой обычно надевают либо непосредственно на поводок (предварительно отсоединив его от быстросъемного вертлюжка), либо на ледкор (отсоединив его от шок-лидера). PVA рукава выпускаются различных диаметров и разной плотности плетения, что обеспечивает очень высокую гибкость их применения. Существуют специальные наборы приспособлений, обеспечивающую простоту процесса формирования стиков: пластиковые трубки, на которые надевается рукав, воронки, поршни, предназначенные для плотного утрамбовывания прикормки внутри стика.

Фото 20.

Обычно колбаски прикормки изготавливают следующим образом. PVA рукав надеваем на специальную трубку и завязываем на его конце обычный одинарный узел. Вставляем в свободный конец трубки воронку, через которую помещаем прикормку во внутрь трубки.

Фото 21.

Начинать обязательно нужно с мягкой прикормки, не содержащей твердых фракций (в нее мы будем втыкать крючок без опасения затупить его). Далее закрыв торец трубки ладонью, сильно уплотняем помещенную в нее прикормку при помощи специального поршня.

Фото 22.

Затем убираем ладонь с торца трубки и выдавливаем из нее прикормку при помощи того же поршня.

Фото 23.

Завязываем на PVA рукаве узел таким образом, чтобы он оказался точно в том месте, где кончается спрессованная прикормка.

Фото 24.

Затем завязываем еще один узел и отрезаем рукав между узлами – стик готов.

Фото 25.

Как уже говорилось выше, стик можно надеть либо на поводок, либо на ледкор.

Если планируется надевать стики на поводок, очень удобно воспользоваться специальным вертлюжком с быстросъемным соединением, позволяющим присоединять и снимать поводок в течение нескольких секунд. В этом случае процесс надевания стика происходит следующим образом. Сдвигаем защитный силиконовый конус и снимаем поводок с вертлюжка, снимаем конус с поводка. Протыкаем стик по его центральной продольной оси длинной иглой с замком.

Фото 26.

Захватываем петлю поводка иглой и закрываем ее замок. Протягиваем поводок сквозь стик.

Фото 28.

Втыкаем крючок в торец стика (вот для чего важно было начинать заполнять рукав мягкой прикормкой).

Фото 29.

При помощи тонкой иглы с замком снова надеваем силиконовый конус на поводок и присоединяем его к вертлюжку.

Фото 30.

Можно заранее заготовить несколько поводков со стиками и сложить их в герметичную емкость, в этом случае процесс перезаброса снасти будет проходить гораздо быстрее.

Аналогичным образом можно надеть стик и на ледкор, предварительно отсоединив его от шок-лидера (обычно соединение ледкора и шок-лидера выполняется методом «петля в петлю»).

Продолжение следует...  

Грузила, специально предназначенные для исследования водоема, обычно имеют специальные выступы и шипы, позволяющие лучше ощущать структуру дна.

Фото 10.

Вместе с тем при отсутствии таких грузил их можно с успехом заменить обычной гриппой или грушевидным плоским грузилом, а при необходимости работы на сверхдальних дистанциях, возможно, придется воспользоваться и дистанционным пулевидным грузилом.

Теперь несколько подробней остановимся на конструкции маркерной оснастки.

Дно наших водоемов практически никогда не бывает чистым, а чаще всего в той или иной степени замусорено, заилено, покрыто водорослями и т. д. Если не предпринять специальных мер, донный мусор или водоросли могут не позволить поплавку всплыть. Во избежание этого грузило крепят к скользящему кольцу не напрямую, а через удлинитель (длина которого зависит от высоты препятствий на дне). Чаще всего такой удлинитель делают из ледкора с предварительно вынутым сердечником. На удлинителе перед самым скользящим кольцом крепят небольшой поплавок из пробки или другого материла с высокой плавучестью. Благодаря этому ухищрению удлинитель поднимается вертикально, и скользящее кольцо, а следовательно, и маркерный поплавок, оказываются приподнятым надо дном на высоту удлинителя. Если высота донных препятствий не будет превышать размер удлинителя, маркерный поплавок гарантированно всплывет.

Можно приобрести готовую оснастку для маркера,

Фото 11.

например, производства таких известных фирм как Fox, Nash, Wichwood, Atomic, Free Spirit, а можно и изготовить ее самостоятельно. Для этого в продаже имеется достаточное количество наборов от различных производителей.

Фото 12.

Последовательность изготовления оснастки для маркера выглядит следующим образом.

Извлекаем сердечник из отрезка ледкора нужной длины и вяжем на его концах две петли (как это сделать мы подробно разбирали в третьей части этого цикла статей). Обычно достаточно, чтобы готовый ледкор имел длину около 30 сантиметров. К одному из концов ледкора методом петля в петлю крепим небольшое кольцо с керамической вставкой, либо вертлюжок с большим дополнительным кольцом. Можно воспользоваться специальным кольцом из набора, а можно изготовить его самостоятельно, несколько доработав обычное пропускное кольцо небольшого диаметра для поплавочной удочки или спиннинга.

Далее надеваем на ледкор кусочек термоусадочной трубочки соответствующего диаметра длиной примерно 3 сантиметра, и натягиваем трубочку до самой обоймы кольца. Осаживаем трубочку над паром. Затем надеваем на ледкор пробковый шарик или специальный поплавок из комплекта для изготовления маркерной оснастки. Пробковый шарик можно самостоятельно изготовить из винной пробки (кстати, не обязательно делать шарик, можно придать пробке и форму оливки). Еще лучший (более прочный и не впитывающий воду) поплавок для поднятия удлинителя можно сделать из полистиролового тела обычного недорогого поплавка большой грузоподъемности.

Фото 13.

Далее наносим немного суперклея на термоусадочную трубочку у самого кольца и сдвигаем пробковый или полистироловый поплавок до упора к кольцу.

Остается присоединить надежную застежку к свободному концу ледкора, и наша оснастка для маркера готова. Застежка служит для быстрой смены грузил в случае возникновения необходимости в этом. На водоеме нужно только пропустить шок-лидер в кольцо удлинителя, надеть на него резиновую бусинку, диаметр которой больше внутреннего диаметра кольца на удлинителе, привязать поплавок любым надежным узлом (лично я использую гниннер) и пристегнуть нужное грузило к застежке.

Позволю себе дать несколько практических советов относительно использования маркерного удилища.

Начните исследование водоема без поплавка, просто привязав грузило к шок-лидеру. Таким образом вы сможете быстро оценить структуру дна и убедиться в отсутствии или наличии крупных препятствий. Возможно в зоне ловли окажутся коряги. Их местоположение можно легко определить исключительно при помощи грузила, что позволит вам в дальнейшем избежать зацепов маркерной оснастки, которые почти наверняка приведут к безвозвратной потере достаточно дорогостоящего маркерного поплавка, а также драгоценного времени, потраченного на перевязывание шок-лидера и замену оснастки.

"Простучав" дно при помощи грузила, можно довольно быстро определить вероятные зоны для поиска перспективных точек ловли. В случае обнаружения таких зон усилия по детальному исследованию водоема можно сосредоточить именно в них, что также даст дополнительную экономию времени. Это особенно актуально, если краткосрочный выезд на рыбалку начинается вечером, и вы располагаете весьма ограниченным временем до наступления темноты.

После определения перспективной на ваш взгляд точки для ловли оставьте в ней маркер и прикормите ее. Пометьте лески на рабочих удилищах, чтобы можно было, зажав их в клипсы, попадать при забросе оснастки точно к маркеру. Сделайте на берегу отметку, по которой можно было бы снова пометить лески в случае обрыва снасти.

Многие рыболовы оставляют маркер в воде на все время ловли, используя его в качестве ориентира при забросе оснасток и прикормки. На рыболовных форумах в Интернете разворачиваются целые дискуссии о том, надо ли при этом притапливать маркерный поплавок или оставлять его на поверхности. Есть много сторонников как первого, так и второго решения, и оба они имеют право на жизнь. В любом случае, если вы решили оставить маркерный поплавок в воде, установите маркерное удилище на отдельной подставке, опустите его кончик в воду и отпустите фрикцион или включите бейтраннер на катушке. Существует довольно большая вероятность того, что в процессе поклевки или вываживания леска рабочего удилища будет заведена за леску маркера. Если при этом на маркерной катушке не будет отпущен фрикцион, успешно вывести рыбу без помощи со стороны будет весьма проблематично.

Лично я практически никогда не оставляю маркер в воде как во избежание перехлестов при вываживании, так и потому, что на мой взгляд маркерная плетенка пугает рыбу (поскольку не прилегает ко дну в силу своей положительной плавучести и неровностей рельефа дна). После выполнения стартового закорма я делаю отметки на лесках маркерного, сподового и рабочих удилищ, выбираю ориентир для направления заброса на противоположном берегу (а если такого ориентира нет, отмечаю на берегу точку, из которой буду производить забросы оснасток) и выматываю маркер из воды. Для точного заброса оснасток и прикармливания при помощи кормушки-ракеты маркер в качестве ориентира мне не нужен (достаточно зажать леску в клипсу). Для кормления шарами при помощи пращи, всегда можно снова установить маркер, зажал леску в клипсу по ранее выполненной метке. Я не пытаюсь утверждать, что такой способ ловли дает большие преимущества, просто мне так спокойней. Каждый волен самостоятельно выбирать как ему удобней и проще ловить: с маркером в воде или без него.

Рекомендаций относительно определения конкретного состава дна по ощущениям от вибраций грузила я давать не буду по той причине, что описать ощущения словами очень сложно (да и сами эти ощущения, наверное, у каждого разные). Здесь вам поможет только практический опыт или занятия под непосредственным руководством опытного человека. Не жалейте времени на освоение маркерной снасти, и это сторицей окупится в вашей дальнейшей рыболовной практике. Найдите час времени в конце рыбалки, чтобы, «побросав» маркер, исследовать новое место часто посещаемого вами водоема. Посетите водоем в межсезонье исключительно с целью его исследования, зафиксировав результаты в специальной тетради, тогда в сезон вы сможете сэкономить время и рыбачить более продуктивно. Результаты исследования обычно изображают в виде карты-схемы, на которую наносят ориентиры на противоположном берегу или в воде (например, торчащая из воды коряга, островок, заросли кувшинок и т. д.) и перспективные для ловли точки. Привязку перспективных точек осуществляют относительно ориентиров и берега (указывая расстояние от берега до ориентиров, расположенных в воде и перспективных точек). Расстояния можно измерять как в условных единицах (в оборотах рукоятки катушки маркерного удилища), так и в метрах. Для измерения расстояния в метрах можно воспользоваться недорогим механическим счетчиком лески

Фото 14.

либо (если вы не особо стеснены в средствах) лазерным измерителем расстояний или биноклем, в который встроен такой измеритель.

Фото 15.

Те, кто читал мои статьи ранее, наверное, заметили, что я никогда не даю категорических рекомендаций по выбору конкретных моделей снастей, не буду изменять своим правилам и по отношению к маркерным удилищам. Я считаю, что при выборе конкретной снасти (от удилища и катушки до лески и крючка) следует руководствоваться своими личными предпочтениями, которые у всех нас разные. Меня, например, вполне устраивает удилище Fox Horizon Distance Marker, хотя многие уважаемые карпятники считают его недостаточно чувствительным.

Избежать ошибок при выборе позволяет все тот же единственный путь – испытать перед покупкой, попросив у знакомых или соседей на водоеме.

В заключение позволю себе дать начинающим карпятникам очень полезный с моей точки зрения совет: найдите себе постоянного напарника. Во-первых, ловить карпа в одиночку чрезвычайно сложно, не имея достаточного опыта самостоятельно завести в подсачек более-менее крупный экземпляр весьма проблематично. Недаром все без исключения соревнования по ловле карпа проводятся исключительно в командном зачете и участие в них спортсменов-одиночек не допускается. Во-вторых, карповая рыбалка часто длится несколько суток. При наличии напарника можно спать по очереди, не опасаясь за сохранность недешевых снастей и не рискуя проспать долгожданную поклевку.

В-третьих, постоянно рыбача с одним и тем же напарником, вы выработаете тактику совместных действий в различных ситуациях, научитесь четко без лишних слов ассистировать друг другу. В дальнейшем, если захотите попробовать себя в спорте, у вас уже будет готовая команда.

В-четвертых, новичкам нужно покупать все и сразу, а это довольно накладно даже для людей среднего класса. При наличии же сложившегося тандема рыболовов значительная часть недешевого карпового снаряжения может быть приобретена совместно. Если вы всегда рыбачите вместе (а ваш бюджет жестко ограничен), зачем вам два маркерных и два сподовых удилища (а ведь нужны еще и катушки к ним) – вполне можно купить по одному комплекту на двоих. Зато «скинувшись», можно позволить себе более дорогие и качественные удилища и катушки. То же касается, например, палатки, столика, газовой горелки и даже трубки кобры и подсачека. Да и недешевые насадочные бойлы, дипы, бустеры вполне можно покупать вместе. Если ездить на рыбалку вдвоем на одном автомобиле, расходы на горючее также можно сократить вдвое. Да и вообще вдвоем веселей.

Считаю, что о снастях мы поговорили для начала достаточно. Пришло время обсудить более сложные вопросы, а именно основы стратегии и тактики прикармливания в карповой ловле, что я и планирую сделать в следующих статьях.

Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

Продолжим, продолжим!!!
Спасибо, Андрей!

Часть 5.

В первых статьях этого цикла мы обсудили правила подбора и оснащения снастей для спортивной ловли карпа, а также оборудования, необходимого для прикармливания и исследования водоема. Теперь настало время перейти от чисто технических аспектов карповой ловли к творческим. И начать этот переход я хочу с разговора о стратегии и тактике прикармливания.

Основная задача прикормки состоит в привлечении рыбы и удержании ее в месте ловли.

Тема эта очень непростая и не позволяющая давать конкретные рекомендации – слишком уж много факторов влияет на алгоритм проведения правильной прикормочной кампании.

Все же попробуем разобраться в базовых принципах прикармливания, используемых в карповой ловле, а также видах применяемых при этом кормов.

К основным компонентам современных карповых прикормок можно отнести: сухие смеси, различные зерна и орехи, гранулированные корма, целые и резанные бойлы. Для усиления привлекающих свойств прикормки применяются ароматизаторы, аминокислотные комплексы, масла (конопляное, льняное, арахисовое и т. д.), различные виды рыбьих жиров и другие аттрактивные добавки (от экстракта голубоглазой мидии до свекловичной патоки). У каждого карпятника есть свои рецепты составления прикормок для разных условий ловли. Поскольку эта тема довольно широко освещена как в Интернете, так и на страницах печатных изданий, я лишь коротко опишу основные компоненты прикормок, посвятив большую часть статьи вопросам практического применения прикормки.

Сухие смеси (часто называемые "сыпучками") могут применяться как сами по себе (для создания в воде привлекающей мути, а также привлечения рыбы без ее насыщения), так и служить основой для скрепления других видов кормов в шары для обеспечения доставки прикормки на значительное расстояние от берега.

Фото 1.

Сухие смеси способны быстро привлечь к месту ловли мелкую рыбу, активность которой неизбежно вызовет интерес у более крупных особей, однако, если в водоеме обитает много нежелательной рыбы, либо ставится цель поимки только крупных карпов, количество применяемой "сыпучки" следует ограничить (иногда вплоть до полного отказа от ее использования).

Сухие смеси производит большинство специализированных фирм (как отечественных, так и зарубежных). Вместе с тем они с успехом могут быть изготовлены и самостоятельно. Выбор конкретной смеси определяется, прежде всего, толщиной кошелька рыболова (стоимость килограмма "сыпучки" в зависимости от ее качества и производителя может отличаться в несколько раз). Как правило, наибольшей эффективностью обладают дорогие смеси, специально разработанные именно для карпа известными производителями рыболовных кормов.

Поскольку мне часто приходится прикармливать очень обильно, а основная задача, возлагаемая мною на сухую смесь, состоит именно в скреплении в шары других элементов прикормки, я делаю сухую смесь самостоятельно. Лучше изготавливать ее редко (1-2 раза за сезон), но по многу. Вы можете найти в литературе и Интернете большое количество различных рецептов сухих смесей. Я пользуюсь следующим составом:
Рецепт сухой прикормочной смеси
панировочные сухари     400 грамм
овсяное или фруктовое печенье (перекрученное на мясорубке)     100 грамм
овсяные хлопья целые     100 грамм
овсяные хлопья, перекрученные на мясорубке     100 грамм
семечки (жареные и перекрученные на мясорубке)     1 стакан
сухое молоко     25 грамм
жареная конопля (молотая в кофемолке)     1 стакан
кукурузные хлопья     100 грамм
отруби пшеничные     200 грамм

Если прикормка готовится в больших количествах, для снижения трудоемкости ее изготовления семечки можно заменить свежей макухой мелкого помола (продается на рынке в уже молотом виде).

Это базовый состав нейтральной смеси. Она не содержит ароматизаторов, аттрактантов и некоторых других компонентов, которые при необходимости добавляются непосредственно на водоеме. Так, например, для холодной воды я добавляю молотый красный перец и карри.

В состав карповых прикормок может быть включено много различных видов зерен и орехов, от обычной конопли до весьма экзотических семян клена или люпина. Я в своих прикормках ограничиваюсь использованием конопли, пшеницы, кукурузы, арахиса и тигровых орехов. Процессы приготовления различных видов зерен и орехов весьма схожи и состоят из следующих фаз: промывка (для отделения мусора), замачивание и варка. В процессе варки зерен рекомендуется добавлять соль (лучше морскую) и сахар примерно в том же количестве, которое мы использовали бы, готовя пищу для себя.
Примерная продолжительность замачивания и варки основных видов зерен и орехов.
Компонент     Время замачивания     Время варки
Конопля                  24 часа        до раскрывания и появления белых ростков
Пшеница          12 часов                   15-20 минут
Кукуруза               24 часа         30 минут (до начала лопания шкурки)
Арахис                  24 часа                        30 минут
Тигровый орех     48 часов                     30 минут

При отсутствии желания или возможности самостоятельного приготовления зерновых составляющих прикормки можно приобрести как готовые к употреблению смеси зерновых (выпускаются, например, фирмой Cormoran в вакуумной упаковке),

Фото 2. 

так и отдельные консервированные компоненты прикормок (например, компании Dynamite Baits в жестяных банках).

Фото 3.

Кукурузу также можно использовать обычную пищевую консервированную.

Гранулированные корма представляют собой твердые, как правило, цилиндрические частицы корма различного состава и размера. Специальные гранулы, предназначенные для карповой ловли, принято называть пелетс. Пелетс выпускается практически всеми компаниями, в программу которых входит карповое питание.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Попав в воду, гранулированные корма начинают постепенно распадаться, выделяя привлекающие рыбу вещества. Время распада определяется составом пелетса и его размером (чем больше размер, тем медленнее распадаются гранулы). За счет медленного распада пелетс достаточно долго привлекает рыбу к прикормленному месту, оставаясь недоступным для поедания мелочью. Комбинируя в составе прикормки гранулы разного размера можно добиться растянутого во времени привлекающего эффекта.

Для увеличения времени распада пелетса в теплой воде, а также усиления его привлекающих свойств его предварительно пропитывают жирами или маслами (например, рыбьим жиром).

В случае отсутствия на водоеме жесткой конкуренции, заставляющей использовать достаточно дорогие корма, вместо пелетса можно с успехом применять гранулированные комбикорма, предназначенные для кормления карповых рыб в рыборазводных хозяйствах. Стоимость таких кормов значительно ниже, чем у пелетса.

Бойлы являются не только наиболее часто используемой при ловле карпа наживкой, но и эффективной прикормкой с высокими селективными свойствами – они привлекают в основном крупную рыбу, оставаясь недоступными для мелочи. Кроме того, бойлы являются наиболее "долгоиграющим" видом карповой прикормки, поскольку очень долго распадаются в воде, постоянно выделяя привлекающие рыбу вещества.

Как уже говорилось выше, построение конкретной прикормочной программы определяется массой внешних факторов.

Во-первых, очень важно в каком месте мы ловим: там, где рыба живет, там, куда рыба приходит питаться, там, где она регулярно проходит на пути своих циклических перемещений по водоему или в редко посещаемом рыбой месте.

Во-вторых, на построение прикормочной кампании существенную роль оказывают объект ловли и цель рыбалки: стоит задача поймать как можно более крупную рыбу или добиться максимального результата по общему весу выловленной рыбы, начиная с определенного размера (ситуация, типичная для соревнований).

В-третьих, очень важна плотность зарыбления водоема, размер рыбы, превалирующий в нем, наличие/отсутствие значительного количества нежелательной рыбы (лещ, канальный сомик, карась, линь и т. д.). А также общая активность рыбы в данный момент и степень ее готовности интенсивно питаться, что во многом определяется не только погодными условиями и состоянием воды, но и количественным и качественным составом естественной кормовой базы водоема.

В-четвертых, существенное влияние на стратегию прикармливания оказывает предполагаемая продолжительность рыбалки.

В-пятых, очень важно как и чем прикармливают ваши соседи, и какими прикормками в основном пользуются на данном водоеме (а если водоем "дикий", то прикормочная программа может кардинально измениться).

Можно вспомнить еще и в-шестых, и в-седьмых, и в-надцатых, поэтому не ждите готовых рецептов ни в этой статье, ни в какой другой. Любая литература может дать вам только некоторые отправные точки, которые при должной настойчивости и творческом подходе могут помочь научиться выбирать единственно правильную стратегию и тактику из многих возможных. Чтобы достичь этого, нужна богатая практика, умение анализировать свои действия и сопоставлять их с достигнутыми результатами.

Поскольку все возможные алгоритмы построения прикормочной программы, определяемые всеми возможными сочетаниями влияющих на этот выбор факторов, описать практически невозможно, ограничимся типичными для начинающих украинских карпятников условиями.

Будем предполагать, что ловля ведется на искусственном платном пруду со средней плотностью зарыбления (к сожалению, значительно выше средней она пока только в одном украинском водоеме). Основное население водоема составляет карп весом от одного до трех килограммов, присутствует значительное количество особей весом 5-7 килограммов, рекордные экземпляры достигают веса порядка пятнадцати килограммов. Хозяева водоема рыбу специально не подкармливают (она питается естественным кормом и прикормкой рыбаков).

Ставится задача получить удовольствие от непродолжительной рыбалки (до двух суток), о соревновательном аспекте речь не идет. Основной объект ловли карп весом 1-3 кг, а если повезет, и больше.

Прежде всего, хочу отметить, что существуют две основные стратегии прикармливания и две группы рыболовов, их придерживающихся. Первая состоит в том, чтобы ловить и прикармливать в том месте, где это "удобно" рыбе (предварительно потратив значительные усилия на поиск такого места). Вторая же предполагает привлечение рыбы в то место, которое считает для себя удобным рыболов. Обе эти стратегии могут быть одинаково эффективными и имеют равные права на жизнь. Выбор одной из них дело вкуса, темперамента и финансовых возможностей рыболова. Первая кажется мне более изящной и требует гораздо меньшего расхода прикормки, сил для ее доставки к месту ловли и денежных средств, необходимых для ее приобретения. Вторая, как правило, позволяет осуществлять процесс ловли максимально комфортно, а также сэкономить время, необходимое для поиска перспективных точек.

Я бы рекомендовал начинающим рыболовам идти по первому пути, как более творческому и экономичному. Кроме того, в водоеме с богатой естественной кормовой базой, где рыба слабо зависит от "подачек" рыболовов, второй путь почти наверняка не даст удовлетворительных результатов.

Для осмысленного проведения эффективной прикормочной кампании необходимо как можно больше знать непосредственно об объекте ловли, его потребностях и предпочтениях, а также о влиянии на них погодных и иных факторов. Поэтому не пожалейте времени на изучение сведений по физиологии карпа.

Итак, с чего следует начать прикормочную программу по прибытии на водоем? Если водоем незнакомый, то с общения с охраной и соседями. Вербальный канал получения информации является весьма эффективным средством экономии времени и достижения успеха на рыбалке: короткая беседа с охраной, местными или часто посещающими данный водоем рыбаками часто может дать сведения, которые не могут быть получены в столь сжатые сроки никаким другим образом.

Затем, воспользовавшись полученными данными и ранее накопленным опытом, следует выбрать по возможности перспективное место и приступить к приготовлению прикормки, а пока она будет настаиваться, заняться поиском перспективных точек для ловли при помощи маркерного удилища (мы подробно обсуждали, как это делается в предыдущих статьях цикла).

Наша задача состоит в максимально быстром привлечении рыбы в зону ловли, удержании ее в этой зоне в течение как можно большего времени, а также (что не менее важно) во взаимной привязке прикормки и используемой насадки.

При достаточной плотности в водоеме мелкого карпа (до трех килограммов) удержать рыбу за счет объема вносимой прикормки невозможно. Разница между одним и десятью килограммами корма будет состоять лишь в том, что в первом случае он будет съеден подошедшей стаей за пару минут, а во втором – за 10-15 минут.

Поэтому, во-первых, следует максимально осложнить рыбе процесс поедания корма, а во-вторых, вносить прикормку пусть небольшими порциями, но достаточно часто.

Чтобы осложнить процесс поедания прикормки (а значит и максимально растянуть его во времени), она должна быть составлена из максимально разнородных компонентов с различным временем распада: целых и резанных бойлов, пелетса разных диаметров, орехов и зерен. Кроме того, если прикормка составлена из очень разнородных по размеру и форме компонентов, карпу будет очень сложно всасывать их все – часть непременно будет вываливаться изо рта, что заставит рыбу снова и снова подбирать прикормку. Это разбудит у карпа охотничий азарт, заставит его питаться смелее и решительней и будет способствовать активизации клева и надежной самозасечке рыбы при поклевке.

Если водоем не перегружен нежелательной и мелкой рыбой, для максимально быстрой доставки прикормки в точку ловли лучше приготовить ее в виде шаров. На малые дистанции (до тридцати-сорока метров) шары лучше доставлять рогаткой или специальным ковшом. Если точка ловли находится далеко от берега, придется воспользоваться пращей и сподовым удилищем.

Для изготовления шаров, прежде всего, необходимо подготовить соответствующую смесь и дать ей настояться не менее тридцати-сорока минут. Для приготовления смеси понадобится ведро соответствующего размера (а еще лучше пластиковый таз – в нем удобней вымешивать прикормку).

Сначала высыпаем в имеющуюся емкость нужное количество сухой смеси. Если ловля производится в период высокой активности рыбы (вода достаточно теплая и богатая кислородом, атмосферное давление стабильно), я бы начал примерно с двух с половиной килограммов сухой смеси.

Далее высыпаем в прочный пакет около пятиста граммов пелетса разных диаметров (здесь и далее количество компонентов прикормки дано на 2.5 кг сухой смеси). Заливаем пелетс рыбьим жиром, надежно завязываем пакет, оставив в нем достаточно свободного места, и хорошо перемешиваем пелетс, чтобы равномерно распределить рыбий жир.

Фото 8.

Особенно удобно использовать для этих целей большой пакет с застежкой. Оставляем пелетс пропитываться жиром на двадцать-тридцать минут.

Пока пелетс пропитывается, режем прикормочные бойлы. Всего для стартового закорма нам понадобится порядка 500 граммов бойлов двух-трех видов (лучше всего диаметром 18-20 мм), из них примерно половина резанных. Т. е. нужно нарезать 250 граммов бойлов. Чтобы максимально возможным образом осложнить рыбе поедание бойлов, режем их на 3-4 части в форме "шайб".

Фото 9.

Очень удобно резать бойлы при помощи обычного канцелярского ножа на кусочке доски или фанеры, поскольку у него очень тонкое и острое лезвие. Категорически не рекомендую резать бойлы в руках (без применения доски) – это чревато серьезными порезами и испорченной рыбалкой.

Часть 6.

Одной из тем, вызывающих самые жаркие споры в среде карпятников, несомненно является дальний заброс. Одни рыболовы постоянно оттачивают мастерство, добиваясь роста дальности своих забросов, и гордятся своими успехами, другие напротив, доказывают всем вокруг (и прежде всего себе), что, мол, мы занимаемся не кастингом, а рыбной ловлей, необходимость выполнения дальних забросов возникает исключительно на соревнованиях, а на обычной рыбалке они не нужны. Я категорически не согласен с таким утверждением. Во-первых, на широких водоемах зачастую перспективные для ловли точки находятся на значительном удалении от берега. Во-вторых, нередко успех может принести заброс оснастки практически вплотную к камышам противоположного берега, который может находиться весьма далеко. В-третьих, к сожалению, далеко не все рыболовы придерживаются правил хорошего тона, что выражается в шумном поведении на берегу. Если вам попадутся именно такие соседи, рыба наверняка отойдет на значительное расстояние от берега, и успех ловли во многом будет определяться вашей способностью добросить оснастку и прикормку до рыбы. Поэтому я считаю, что технические и физические возможности карпятника (даже не являющегося спортсменом) должны позволять ему выполнять дальние забросы оснастки и прикормки.

Вместе с тем следует отдавать себе отчет в том, что дальний заброс не является панацеей и освоить только его недостаточно для того, чтобы стать успешным карпятником. Это лишь один и далеко не самый важный элемент арсенала необходимых знаний и навыков. Гораздо важнее освоить работу с маркерным удилищем, стратегические и тактические основы прикармливания, научиться изготавливать оснастки и правильно их применять и только потом можно сосредоточиться на освоении приемов дальнего заброса.

Какой заброс считать дальним? Наверное, у каждого рыболова свои критерии: кто-то считает дальними дистанции от 140-ка метров, а для кого-то заброс на 100 метров представляется недостижимым рубежом. Поскольку этот цикл статей предназначен для начинающих рыболовов, будем считать дальним заброс на дистанцию свыше ста метров.

Для начала давайте поговорим о физических аспектах заброса. С точки зрения физики наиболее близко к полету оснастки подходят формулы, описывающие движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Рис. 1.

Если не принимать во внимание сопротивление воздуха и трение, формула дальности заброса будет выглядеть следующим образом:

Рис. 2.

, где
Vo - начальная скорость оснастки;
α - угол вылета оснастки по отношению к горизонту;
g - ускорение свободного падения.

Указанная формула позволяет легко рассчитать, что для того, чтобы оснастка улетела на 100 метров, ей нужно придать начальную скорость 113 км/час (с учетом сопротивления воздуха и трения необходимое значение начальной скорости существенно возрастет).

При этом максимальная высота подъема оснастки будет равна примерно 25 метров, а продолжительность ее полета составит около 4.5 секунд.

Теперь подробно рассмотрим все факторы, влияющие на дальность полета оснастки, и оценим степень их влияния.

Начальная скорость полета оснастки - основная величина, главным образом определяющая дальность заброса. Поскольку дальность зависит от квадрата начальной скорости, двукратное увеличение скорости позволит увеличить дальность заброса в четыре раза (без учета сопротивления воздуха и трения). Вместе с тем сила сопротивления воздуха также пропорциональна квадрату скорости оснастки, поэтому действительный прирост дальности заброса будет несколько меньше расчетного. Таким образом в процессе заброса следует стремиться придать оснастке как можно большую начальную скорость.

Угол вылета грузила - величина, теоретически влияющая на конечную дальность заброса в невысокой степени. С точки зрения механики оптимальным является угол 45°. Приведенная выше формула позволяет легко подсчитать, что отклонение от оптимального угла вылета грузила в пределах +/- 5° приводит к снижению дальности заброса на 2%, а в пределах +/- 10° - на 6%.

На практике все обстоит несколько иначе. Формулы классической механики в этом случае не работают должным образом, поскольку не учитывают особенностей строения костей и мышечной структуры человеческого тела, в силу которых максимальная скорость выброса достигается при углах, несколько меньших 45°. Эффективность техники выполнения силовых упражнений в значительной мере зависит от величины углов в суставах. При оптимальных суставных углах сила тяги мышц используется наиболее полно, что позволяет придать снаряду наибольшую начальную скорость. А скорость вылета, как ранее отмечалось, является определяющим фактором дальности броска. Поэтому влияние угла вылета снаряда на дальность его полета многократно возрастает относительно рассчитанного по формулам классической механики.

Из спортивной литературы известно, что оптимальный угол вылета практически всех снарядов составляет 30°- 40°. Опубликованных результатов фундаментальных исследований биомеханики заброса оснастки при помощи удилища обнаружить не удалось, тем не менее, определенное сходство техники заброса оснастки и техники выполнения других метательных упражнений дает основание предположить, что оптимальный угол вылета грузила также находится в пределах 30°-40°.

Сопротивление воздуха - определятся формой и размером не только грузила, а и всей оснастки (включая насадку), а также конструкцией оснастки и толщиной лески (влияющей в том числе и на линейно возрастающую по длине заброса силу сопротивления протягиванию лески сквозь воздух вслед за оснасткой).

При прочих равных условиях максимальную дальность полета обеспечивает применение грузила аэродинамической формы с центром тяжести, смещенным к передней части. Обычно в названии моделей таких грузил присутствуют слова distance или casting.

Фото 1

Для стабильного поведения грузила в полете (являющегося залогом не только меньшего сопротивления воздуха, но и точности заброса) важно, чтобы центр тяжести грузила находился на его геометрической оси, что не всегда соблюдается у дешевых грузил сомнительного качества. Поэтому в случае необходимости выполнения заброса на максимально возможную дистанцию лучше пользоваться высококачественными грузилами производства одной из авторитетных фирм-изготовителей карповых снастей.

С точки зрения конструкции оснастки наибольшую дальность заброса обеспечивает монтаж "вертолет",

Фото 2

несколько уступает ему монтаж с безопасной клипсой,

Фото 3

а оснастка с грузилом инлайн обладает наихудшими полетными качествами.

Размер бойла и длина поводка также оказывают существенное влияние на дальность заброса. Поэтому в экстремальных случаях приходится применять одиночный бойл диаметром 10-12 мм на коротком поводке и отказываться от использования PVA стиков и стрингеров.

Чем тоньше леска, тем меньшей парусностью она обладает, что также благоприятно сказывается на дальности заброса (особенно при наличии бокового ветра).

Трение - негативный фактор, существенно снижающий дальность заброса.

В процессе заброса возникает несколько источников трения.

Межвитковое трение - трение между витками лески на шпуле катушки, возникающее в процессе схода лески со шпули. Значение силы этого вида трения зависит от качества укладки лески, ее диаметра и гладкости поверхности. Чем выше качество укладки, ниже диаметр и выше гладкость поверхности лески, тем меньше сила межвиткового трения. Трение у сухой лески выше, чем у мокрой, поэтому перед выполнением первого заброса лучше смочить шпулю водой. Для еще большего снижения трения применяются специальные смазки (например, Greased LightningT от Kryston).

Трение о буртик шпули - происходит при сходе лески через передний буртик шпули.

Сила этого вида трения зависит от степени заполнения шпули леской. Чем меньше расстояние от верхнего края намотки до края переднего буртика шпули, тем меньше сила трения.

Фото 4

Расстояние от края намотки до буртика шпули увеличивается в процессе заброса по мере схода лески. Поэтому чем больше диаметр шпули и ее длина, тем меньше разница в высоте выступающей части буртика шпули в начале и в конце заброса, а, следовательно, и ниже сила трения. Вместе с тем увеличение диаметра шпули имеет и свою обратную сторону, о чем мы поговорим ниже.

Форма шпули также оказывает влияние на трение, возникающее в процессе схода лески. Наибольшую дальность заброса обеспечивают удлиненные шпули с формой поверхности в виде прямого конуса (диаметр шпули у переднего буртика меньше, чем у заднего). Именно поэтому такой вид шпуль получил название long cast (далекий заброс). Одной из лучших катушек для дальнего заброса со шпулей long cast по праву считается модель Basia фирмы Daiwa.

Фото 5

Также существенное влияние на силу трения оказывает форма буртика шпули и качество его поверхности. Вот почему большим плюсом катушки является шпуля с твердым тщательно отполированным покрытием буртика (или буртиком, выполненным из упрочненных материалов). В процессе эксплуатации и транспортировки катушки следует тщательно следить за тем, чтобы случайно не повредить поверхность буртика шпули. Поэтому перевозить катушки лучше в специальных защитных чехлах.

Трение о кольца удилища - леска сходит со шпули безынерционной катушки в виде спирали, диаметр которой зависит от диаметра шпули и способности лески восстанавливать прямолинейную форму. Любая моно леска, сходя с заводской бобины или шпули катушки, не распрямляется полностью, сохраняя форму спирали, т. е. как бы "помня" свою предыдущую форму. Поэтому это свойство лесок принято называть памятью. Чем лучше распрямляется леска, тем меньшей памятью она обладает. Подойдя ко входному кольцу удилища, спиральный виток лески бьется об него, втягиваясь внутрь кольца, и выходит из него, несколько уменьшившись в диаметре. Затем тот же процесс происходит на следующем кольце и так далее до самого тюльпана.

Бытует мнение, что чем больше диаметр колец удилища, тем лучше с точки зрения дальности заброса. Многие рыболовы не рассматривают удилища с входным кольцом диаметром менее пятидесяти миллиметров, в качестве хорошего инструмента для дальнего заброса. Попробуем разобраться, насколько это утверждение верно.

Говорить о размере колец удилища нельзя без учета следующих факторов: диаметра шпули катушки, расстояния от буртика шпули катушки до первого от комля кольца удилища и точности расстановки колец по бланку.

Если воображаемая линия, продолжающая ось катушки, попадает близко к центру входного кольца удилища, сопротивление при входе лески в это кольцо существенно снижается. Чем дальше входное кольцо отнесено от буртика шпули, тем сильнее успевает распрямиться леска до входа в кольцо, что также весьма значительно снижает сопротивление при проходе кольца. Поэтому на удилищах, специально предназначенных для выполнения дальних забросов, входное кольцо, как правило, устанавливают у самого стыка колен удилища.

Немаловажную роль на величину возникающего трения оказывает и качество расстановки колец. Их правильная расстановка должна удовлетворять двум, иногда взаимоисключающим, требованиям: обеспечению соосности (концентричности) колец и равномерному распределению нагрузки по длине бланка с учетом его переменной толщины. Именно поэтому расстояние между кольцами уменьшается ближе к кончику удилища (ведь чем дальше от комля, тем сильнее уменьшается диаметр бланка, а, следовательно, и его прочность). На высококачественных удилищах кольца всегда расставлены таким образом, чтобы обеспечить приемлемый компромисс между обоими вышеприведенными требованиями.

Поэтому, если ось катушки направлена близко к центру установленного максимально далеко от катушкодержателя входного кольца, и все кольца расположены концентрично, для обеспечения минимального сопротивления сходу лески нет необходимости начинать ряд с кольца диаметром 50 мм - вполне достаточно стандартного 40-ка миллиметрового кольца. Неоправданное увеличение диаметра колец приводит к росту их веса, что не только негативно сказывается на строе удилища, но и значительно увеличивает время возврата его вершинки в выпрямленное положение после заброса. Чем медленнее это происходит, тем с большим сопротивлением леска проходит сквозь кольца удилища, что весьма неблагоприятно сказывается на дальности заброса. На некоторых удилищах (например, выпускаемых компанией Greys) все кольца, кроме одного-двух первых, являются одноопорными.

Фото 6

Это сделано именно для облегчения колец и снижения времени возврата вершинки (у карпятников такое кольцо принято называть одноопорным, а двухопорными называют кольца, у которых лапки крепятся к бланку по обеим сторонам от кольца).

Таким образом для грамотно сконструированного удилища чрезмерное увеличение диаметра колец скорее является данью моде, чем насущной необходимостью и мерой, действительно направленной на увеличение дальности заброса.

Утверждение о том, что с ростом диаметра шпули увеличивается дальность заброса, также является весьма спорным. С одной стороны, как было сказано выше, с ростом диаметра шпули уменьшается трение о ее буртик, что является положительным фактором. С другой стороны, чем больше диаметр шпули, тем больше диаметр сходящих с нее колец лески, что приводит к росту трения о входное кольцо удилища (особенно если оно установлено недостаточно далеко от буртика шпули) и снижает дальность заброса. Так что увеличение диаметра шпули имеет как положительные, так и отрицательные стороны. При использовании некоторых удилищ снижение диаметра шпули катушки приводит к увеличению дальности заброса (надеюсь, теперь понятно, почему это не парадокс?).

При использовании шок-лидера из обычной или конической моно лески наибольшее трение возникает при прохождении через первое кольцо не основной лески, а именно шок-лидера. И происходит это в очень важный начальный момент полета оснастки. Плетеные шнуры практически не имеют памяти и в силу своей мягкости входят в кольца удилища с меньшим сопротивлением. Поэтому использование шок-лидера из тонкого плетеного шнура способно добавить забросу несколько дополнительных метров.

Много копий сломано вокруг вопроса, какая основная леска летит дальше, плетеная или моно? С одной стороны мягкость и отсутствие памяти у плетенки говорят в ее пользу. Кроме того, диаметр плетеного шнура гораздо меньше, чем у моно лески при той же разрывной нагрузке, что снижает сопротивление воздуха полету шнура. С другой стороны моно леска имеет гораздо более гладкую поверхность, что в значительной степени снижает как межвитковое трение, так и трение о буртик шпули и о кольца удилища. Степень проявления этого эффекта растет по мере эксплуатации лески - под воздействием эксплуатационных нагрузок разница в гладкости поверхности моно лески и плетенки различается все более и более значительно.

Кроме того, хотя с точки зрения прочности для ловли карпа было бы достаточно шнура диаметром не более 0.06 мм, плетеные лески тоньше 0.16 мм практически невозможно использовать на больших карповых катушках - слишком сильно они такие лески перекручивают, что приводит к частому возникновению "бород", значительному снижению прочности шнура и срока его эксплуатации.

Поэтому утверждение о преимуществе полетных качеств плетенки справедливо скорее для спиннинговой, нежели для карповой ловли (и скорее всего оттуда и пришло). В спиннинговой ловле и нагрузки на леску не те, и катушки применяются с гораздо меньшим диаметром шпули, что позволяет пользоваться очень тонкими шнурами, не подходящими для карповой ловли.

В любом случае полетные качества новой лески гораздо выше, чем у бывшей в эксплуатации. Поэтому при насущной необходимости выполнения сверхдальних забросов замените леску новой. Для того чтобы поверхность лески дольше оставалась гладкой, в конце каждой рыбалки нужно ее очищать. Проще всего сделать это следующим образом: выполнить заброс на рабочую дистанцию, смочить кусочек губки (поролона) в чистой воде, сложить губку вдвое вокруг лески и вставить во входное кольцо удилища. После этого смотать леску на катушку.

Для максимального увеличения дальности заброса в качестве основной нужно использовать моно леску минимально возможного диаметра. При уменьшении диаметра лески всего на 0.01 мм прирост дальности заброса может составить до 5%. Т. е. при переходе с лески диаметром 0.3 мм на леску 0.25 мм дальность заброса может вырасти почти на четверть.

Вместе с тем в погоне за дальностью не следует забывать о прочности лески - ее разрывное усилие (с учетом опыта рыболова, его навыков вываживания и умения эффективно использовать фрикционный тормоз катушки) должно позволять уверенно вывести рыбу. Начинающим рыболовам я не рекомендовал бы использовать лески диаметром менее 0.28 мм.

Удилище - наряду с катушкой один из важнейших элементов, влияющих на дальность заброса. О расстановке и диаметре колец мы уже поговорили, теперь немного остановимся на роли бланка удилища в дальности заброса оснастки.

Начальная скорость (а, следовательно, и дальность полета) оснастки определяется техническими и скоростно-силовыми качествами рыболова и мощностью бланка. Под мощностью бланка понимается его способность накапливать энергию при изгибе. Чем больше энергии способен накопить согнутый бланк и чем больше степень его изгиба (в пределах упругих деформаций), тем больше энергии он может сообщить оснастке при своем разгибании во время заброса. Как правило, к числу "дальнобойных" относятся удилища быстрого строя с довольно жесткими бланками, характеризующиеся быстрым возвратом вершинки в выпрямленное состоянии после выполнения заброса. Такие удилища способны сообщить оснастке очень высокую начальную скорость.

Давайте попробуем разобраться в том, почему это происходит.

Как уже отмечалось выше, дальность заброса оснастки в основном определяется квадратом ее начальной скорости. Опустим формулы, и будем считать, что начальная скорость определяется силой, приложенной к оснастке для ее ускорения.

Сила, действующая на оснастку, складывается из двух составляющих: силы воздействия рыболова и силы, возникающей за счет катапультных свойств бланка удилища.

В первой фазе заброса усилие, прилагаемое рыболовом, расходуется как на сгибание бланка удилища, так и на разгон системы оснастка + катушка + удилище. Во второй фазе, после достижения максимального изгиба удилища и его останова, к оснастке прилагается сила со стороны распрямляющегося бланка.

Чем больше энергии было запасено в бланке, тем большая сила будет приложена к оснастке в процессе его выпрямления. Энергия, запасенная в бланке, в свою очередь определяется его упругими свойствами (жесткостью) и величиной прогиба. Чем больше жесткость удилища и чем сильнее оно будет согнуто, тем больше энергии будет запасено в бланке. Увеличение степени изгиба бланка также приводит к возрастанию длины пути воздействия на оснастку силы, возникающей при выпрямлении бланка, что дополнительно способствует увеличению начальной скорости оснастки.

Немаловажную роль также играет время выпрямления бланка из максимально согнутого состояния - чем оно меньше, тем больше начальная скорость и дальность полета оснастки.

Именно поэтому потенциально более "дальнобойными" являются жесткие удилища быстрого строя, обладающие свойством быстрого выпрямления.

Для обеспечения максимальной дальности заброса важно соответствие между характеристиками бланка и конструкцией удилища (длиной бланка и шириной хвата) и антропометрическими и скоростно-силовыми возможностями рыболова.

Поясню свою мысль. Если техника выполнения заброса и скоростно-силовые качества рыболова не позволяют ему в достаточной степени прогнуть бланк мощного удилища, чтобы в полной мере использовать его катапультные свойства, дальность полета оснастки может оказаться весьма скромной (поскольку и сила и путь приложения силы со стороны бланка окажутся незначительными). И наоборот, полностью использовав возможности менее мощного бланка, можно забросить оснастку гораздо дальше.

Кроме вышеупомянутых качеств рыболова на работу удилища большое влияние оказывает правильный подбор веса грузила, позволяющий прогнуть бланк в максимальной степени. Оптимальный с точки зрения дальности заброса вес грузила каждый рыболов должен подбирать экспериментально к каждому удилищу. При этом обычно поступают следующим образом: начальные забросы выполняются с грузилом весом 100 граммов (для удилищ с тестом от 3 lb), далее вес грузила постепенно увеличивают с минимально возможным шагом. Как только дальность заброса начнет падать, эксперименты можно прекратить - оптимальным будет тот вес, с которым достигнуты максимальные результаты.

В среде карпятников много дискуссий ведется по вопросу влияния длины удилища на дальность заброса. Здесь тоже не все однозначно. С одной стороны, чем длиннее удилище, тем большую длину имеет траектория разгона грузила, что должно увеличивать прогиб бланка и, как следствие, начальную скорость оснастки. С другой стороны длина удилища и ширина его хвата (который у более длинных удилищ обычно шире) должны соответствовать росту рыболова и длине его рук. В противном случае работать таким удилищем будет не очень удобно, что негативно скажется на дальности заброса. Как показывает практика, разница в дальности заброса одинаковыми удилищами длиной 12 и 13 футов незначительна (не более 3-5%), а вот разница в субъективном ощущении удобства работы с удилищем может быть весьма ощутимой.

Иллюстрацией слабой зависимости дальности заброса от длины (и стоимости) удилища могут служить результаты соревнований по кастингу, проводившихся в Израиле в апреле 2008 года - четыре лучших заброса (в том числе и рекордный - 160 метров) были сделаны при помощи недорогих удилищ Chub Outkast длиной 12 футов с тестом 3.5 lb. Кстати, входные кольца на этих удилищах имеют диаметр отнюдь не 50 мм.

Мнение о возрастании дальности заброса по мере увеличения длины удилища, скорее всего, также пришло из спиннинговой ловли, где разница в длине используемых бланков может быть весьма значительной. Максимальный разброс в длине бланков карповых удилищ составляет всего 30 сантиметров, что не может существенно сказываться на дальности заброса.

В любом случае важно понимать, что не бывает волшебных удилищ. Даже самые дорогие и потенциально дальнобойные из них сами не забрасывают. Мне очень понравился ответ на одном из форумов на вопрос о том, как далеко можно забросить конкретной моделью удилища. Один уважаемый карпятник ответил так: "Вот видишь шест. С его помощью можно прыгнуть на 6 метров".

Для того чтобы реализовать потенциал удилища (особенно дорого мощного "дальника"), нужно обладать отточенной техникой и весьма высокими скоростно-силовыми качествами, что достигается только упорными тренировками. Поэтому не надейтесь на то, что купив элитное удилище, вы сразу и без особого труда значительно увеличите свои результаты - дальность заброса нельзя купить за деньги.

Правильная техника заброса наряду с хорошей скоростно-силовой подготовкой рыболова является наиважнейшим фактором, обеспечивающим возможность выполнения дальнего заброса.

Такая техника позволяет эффективно использовать мышцы не только рук, но и ног, спины, брюшного пресса, а также вес тела рыболова. При этом прикладываемое усилие все время нарастает за счет последовательного сокращения мышц.

Заброс, сделанный исключительно за счет силы рук (пусть даже очень хорошо физически развитого человека), не является достаточно эффективным и значительно проигрывает в дальности технически грамотно выполненному забросу.

Добиться отточенной техники заброса можно исключительно за счет регулярных тренировок. В межсезонье будет не лишним потренироваться на каком-либо близкорасположенном водоеме. Тренировки можно проводить даже зимой на льду (при температуре до -5°С можно не опасаться за работоспособность удилищ и катушек). В конце рыбалки тоже полезно выкроить часок-другой, чтобы попрактиковаться в забросе.

В процессе тренировок не забывайте о точности заброса - она не должна страдать в угоду дальности. Выберите ориентир и старайтесь забрасывать точно в его направлении. Либо разбейте тренировку на две части: сначала основное внимание сосредоточьте на дальности, а затем на точности заброса. Точность хорошо тренировать, установив маркер и стараясь попасть как можно ближе к нему, предварительно зажав леску в клипсе шпули катушки.

Техника выполнения классического заброса над головой очень хорошо описана в статье английского рыболова и спортсмена-кастингиста Терри Эдмодса, публиковавшейся как на различных рыболовных интернет-сайтах, так и в печатных изданиях. Тем, кто еще не читал эту статью, настоятельно рекомендую с ней ознакомиться.

Андрей! Ты сегодня спать будешь? Мне тебя уже жалко.... :m0733:

Продолжение следует...

Если "вертолет" - см часть 2, фото 32.

Или "продвинутый"

Часть 7   
В предыдущих статьях этого цикла мы обсудили практически все компоненты, необходимые для поимки карпа. Теперь поговорим о действиях, которые необходимо предпринять после того, как долгожданная поклевка наконец произошла, а также о некоторых ранее не рассматривавшихся нами элементах экипировки карпятника.
Итак, вы слышите трель сигнализатора, катушка вращается с характерным звуком отпущенного фрикциона, отдавая леску кому-то большому и сильному, соблазнившемуся вашей наживкой. Что нужно сделать прежде всего? Успокоиться и не совершать опрометчивых действий. Не стоит бежать к удилищу сломя голову, рискуя получить травму, налетев на какое-нибудь препятствие, или снести по дороге столик с разложенными на нем рыболовными принадлежностями (которые потом придется собирать очень долго).
Если рыба активно сматывает леску с катушки, она уже засеклась и необходимости в мгновенной подсечке нет. Мы уже ранее говорили о том, что характерной особенностью спортивных снастей для ловли карпа является обеспечение именно самозасечки рыбы.
Поэтому спокойно подходим к удилищу и, прежде всего, определяем, куда уходит рыба: от берега или к нему (для этого достаточно посмотреть опускается или поднимается свингер). Если поклевка происходит в темное время суток, существенно облегчит эту задачу свингер с подсветкой.
Почему так важно определить направление движения рыбы? Если она движется к берегу, возникает слабина лески, которую перед выполнением подсечки необходимо выбрать при помощи катушки до появления контакта с рыбой. В противном случае велика вероятность либо не дозасечь рыбу, либо вырвать крючок из ее рта в процессе выполнения подсечки.
Если рыба движется от берега, просто подходим к удилищу, берем его одной рукой за комель, другой за шпулю катушки (чтобы заблокировать ее) и выполняем подсечку. Подсечка производится спокойным движением вверх вершинки удилища. Не стоит подсекать слишком резко, отводить удилище за спину или отбегать назад (что часто приходится видеть в исполнении начинающих рыболовов). Помните, рыба уже засеклась под воздействием довольно тяжелого грузила, и ваша задача состоит лишь в том, чтобы крючок чуть глубже проник в ее нижнюю губу, гарантированно пробив ее насквозь. Выполняя слишком резкую подсечку, вы не только рискуете остаться без трофея, но и можете нанести рыбе травму.
Далее следует, продолжая удерживать шпулю катушки рукой, отключить бейтраннер или подтянуть фрикционный тормоз катушки, не оснащенной этим приспособлением. Умение правильно использовать фрикционный тормоз – один из самых главных элементов, необходимых для успешного вываживания сильной рыбы на относительно тонкой леске, применяемой при спортивной ловле карпа.
Основное правило – лучше недотянуть, чем перетянуть. Чрезмерное затягивание фрикционного тормоза чревато обрывом снасти в процессе резких рывков рыбы, обычно предпринимаемых ею на пути к берегу по крайней мере несколько раз. Многие опытные карпятники вообще не затягивают фрикцион после подсечки, а осуществляют вываживание, придерживая шпулю рукой, и в нужный момент ослабляют давление на шпулю или совсем снимают с нее руку, давая рыбе возможность беспрепятственно стянуть некоторое количество лески.
Итак, подтянув фрикцион, начинаем процесс “выкачивания” рыбы. Иногда приходится наблюдать картину, как горе-рыболов тащит упирающегося карпа к берегу, работая катушкой как лебедкой и выровняв леску и удилище в одну линию. Во-первых, при таком способе вываживания даже мощная силовая катушка долго не проживет – ее шестерни просто не рассчитаны на столь значительные нагрузки. Во-вторых, велика вероятность обрыва снасти, поскольку, когда леска и удилище вытянуты в одну линию, последнее не может амортизировать резкие рывки рыбы, и вся возникающая при этом нагрузка приходится на леску, имеющую не такую уж высокую прочность на разрыв.
Во избежание вышеуказанных неприятностей следует подтягивать рыбу к себе, поднимая кончик удилища вверх

Фото 1

а подмотку лески осуществлять в процессе его опускания вниз. Таким образом механизм катушки практически не испытывает нагрузок, а возможные рывки рыбы амортизируются за счет упругих свойств бланка удилища. Именно такая техника и получила название “выкачивание”.
Если вы почувствовали, что на том конце лески достойный трофей (а в зоне ловли отсутствуют коряги и другие укрытия), не следует торопиться подвести рыбу к берегу. Наоборот, старайтесь сделать это как можно медленнее, утомив ее вдали от прибрежной растительности, – утомленную рыбу проще завести в подсачек и не дать ей уйти в камыш (что также чревато потерей трофея). Также, чтобы избежать малейшего дополнительного риска схода крупного карпа, попросите напарника вымотать лески остальных ваших удилищ или опустить их кончики в воду (береженого Бог бережет).
В процессе вываживания следует внимательно следить за маневрами рыбы, наблюдая за тем, в какую сторону направлена леска (самостоятельно или при помощи напарника). Если солнце светит в глаза, для этого весьма кстати окажутся солнцезащитные очки со специальными поляризованными стеклами. Некоторые лески обладают настолько хорошими маскирующими свойствами, что следить за их направлением оказывается весьма непросто. В этом случае вашему напарнику лучше зайти в воду и следить за леской, расположив глаза напротив нее.
Если вы видите, что рыба уходит влево, просто выполняйте выкачивание, поднимая удилище не прямо, а вправо и вверх. Если рыба уходит в сторону очень быстро, нужно опустить удилище к воде и выполнять выкачивание не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости, отводя удилище в сторону, противоположную направлению движения рыбы. Если позволяет берег, можно также сместиться вдоль воды в сторону от рыбы.
Если вы не можете развернуть рыбу в нужном направлении, попробуйте, удерживая вершинку удилища высоко поднятой, постучать по бланку основанием ладони. Вибрация, передающаяся рыбе по леске, часто заставляет ее изменить направление своего движения. Этот прием иногда позволяет выгнать рыбу на чистую воду, после того как она уйдет в камыш, коряги или иное укрытие. Если такой трюк не помог, ослабьте фрикцион катушки (или даже откиньте дужку лесоукладывателя), положите удилище на подставку и подождите. Довольно часто рыба через некоторое время сама выходит из укрытия.
На последнем этапе вываживания, когда рыба уже находится близко к берегу, нужно быть особенно внимательным. Не лишним будет на всякий случай попустить фрикцион – даже выглядящая утомленной и не способной оказывать серьезное сопротивление рыба при виде подсачека всегда найдет силы на последний решительный рывок. Старайтесь держать вершинку удилища достаточно высоко над водой. Перед тем как заводить рыбу в подсачек подойдите поближе к нему, чтобы длина свободного шок лидера была поменьше – это облегчит процесс, еще больше облегчит его наличие напарника.
Взять рыбу (особенно крупную) в подсачек самостоятельно задача не из легких – для этого нужно уметь виртуозно управлять ею. Поскольку перемещать большой карповый подсачек одной рукой весьма проблематично, вы должны будете вывести рыбу точно на него.
При ловле в одиночку существенную помощь может оказать специальный поплавок для подсачека

Фото 2

который не позволяет ему утонуть. Поэтому вы сможете просто бросить подсачек на воду у берега, оставив обе руки свободными до самой последней стадии вываживания. Также может помочь уменьшение размера подсачека – вместо стандартных 42-х дюймов в этом случае лучше использовать 32-х дюймовый подсачек для ловли усача. Для облегчения манипуляций в воде
некоторые модели подсачеков оснащаются специальной клипсой

Фото 3

при помощи которой сетка подтягивается к рукоятке, что значительно снижает ее парусность в воде. После поимки рыбы под воздействием ее веса сетка автоматически выскакивает из клипсы.
В любом случае рыбу нужно завести в подсачек, а не пытаться ловить ее как бабочку – ни к чему хорошему это не приведет.

Фото 4

Если процесс вываживания происходит ночью, не следует освещать рыбу мощным фонарем – во-первых, это может сильно напугать ее и тем самым затруднить процесс вываживания, во-вторых, это справедливо вызовет недовольство ваших соседей, поскольку яркий свет, направленный на воду, может испугать рыбу на довольно обширной территории, прилегающей к вашему месту ловли.
Когда карп, наконец, окажется над сеткой подсачека, следует слегка приподнять ее над водой и, потянув рукоятку подсачека на себя, как бы замкнуть рыбу внутри сетки. Ни в коем случае не пытайтесь поднять рыбу в подсачеке над водой за рукоятку – это чревато его поломкой. Возьмите подсачек одной рукой за сетку (сжав ее, как мы сжимаем пакет, перед тем как надуть его), другой за рукоятку у самой сетки и вынесите рыбу на берег. Удобней делать это вдвоем.

Фото 5

Для облегчения процесса выноса рыбы на берег на сетках некоторых подсачеков предусмотрены специальные ручки, взявшись за которые два человека могут легко вынести из воды даже очень крупную рыбу. Особенно удобны подсачеки с механизмом быстрого отсоединения сетки

Фото 6

При их использовании можно практически мгновенно отсоединить сетку от рукоятки, намотать ее на “усы” подсачека и вынести рыбу за “усы” в сетке как в мешке.
Если пойманный карп мал и не представляет собой интереса в качестве трофея, лучше аккуратно освободить его от крючка прямо в подсачеке не вынося на берег, и сразу отпустить. Если же вам повезло и пойманный противник достоин фотосессии, его следует со всей осторожностью уложить на заранее приготовленный специальный карповый мат

Фото 7

– это позволит избежать повреждений чешуи рыбы. Мат следует располагать на достаточном удалении от воды на ровной поверхности (во избежание случайного скатывания рыбы с мата и затем в воду). Позаботьтесь о том, чтобы рядом всегда находилась емкость с водой. Прежде чем укладывать рыбу на мат, его нужно хорошенько смочить.
Старайтесь вынуть крючок из губы карпа как можно быстрее. Если крючок зацепился за сетку подсачека, отрежьте поводок и выньте крючок из губы рыбы, а освобождением крючка займитесь потом. Если рыба начинает биться, прикройте ей глаза – это успокоит ее. Если условия освещенности не позволяют выполнить снимок с рыбой немедленно, или существуют какие-либо другие причины отпустить ее спустя некоторое время, рыбу следует содержать в специальном карповом мешке, сажая в каждый мешок не более чем по одной

Фото 8

Наиболее удобны мешки с застежкой на молнии, особенно имеющие специальный фиксатор замка. Из такого мешка у рыбы нет ни одного шанса убежать раньше времени. Мешок следует занести как можно глубже в воду. На мелководье, особенно в жаркую погоду, вода сильно обеднена кислородом, что может привести к гибели рыбы. Необходимо надежно закрепить мешок при помощи отдельной стойки – помните, если мешок с рыбой потеряется, она наверняка погибнет! Перед тем, как уложить рыбу в мешок, его следует хорошо смочить водой – сухой мешок может повредить чешую.
Взвешивать рыбу лучше сразу после поимки, перед тем, как отнести мешок в воду (в противном случае можно недосчитаться нескольких сотен граммов). Для этого выпускаются специальные рыболовные весы, как стрелочные

Фото 9

так и электронные

Фото 10

Палатка карпятника
Поскольку нормальная карповая рыбалка длится несколько суток подряд, она вряд ли может быть комфортной без специальной палатки

Фото 20

Почему специальной? У начинающих рыболовов очень часто возникает соблазн в целях экономии приобрести обычную туристическую или кемпинговую палатку. 
Туристические палатки рассчитаны на переноску “на своем горбу”, поэтому их конструкция предусматривает ряд компромиссов, связанных с максимально возможным уменьшением веса и транспортировочных габаритов изделия. Поскольку карпятник со всем своим скарбом добираться до места ловли “на своих двоих” физически не может, любые компромиссы, связанные со снижением эксплуатационных качеств изделия ему ни к чему.
Кемпинговые палатки бывают достаточно просторными, но не рассчитаны на скоростное десантирование их обитателей при ночной поклевке или на наблюдение за удилищами, не покидая палатки.
Конструкция специальных карповых палаток призвана удовлетворить все специфические требования, возникающие на многодневной рыбалке, тем самым делая ее максимально комфортной. Такие палатки рассчитаны на установку внутри них одной или двух раскладушек, столика и многочисленного снаряжения. Конструкция и высота выхода позволяют покинуть палатку максимально быстро.
Несколько подробней рассмотрим характеристики и конструктивные особенности современных палаток.
Одна из важнейших характеристик ткани палатки – это ее водостойкость. Она измеряется в миллиметрах водяного столба. Минимальная водостойкость, позволяющая выдержать дождь средней силы, – 3000 мм. Чтобы гарантированно остаться сухим в сильный ливень, водостойкость ткани наружного слоя должна находиться на уровне 5000 миллиметров.
Дешевые китайские палатки обладают водостойкостью 1500 миллиметров или около того, соответственно, под продолжительным дождем протекают, да и от ультрафиолета ткань тента таких палаток быстро придет в негодность.
Поэтому выбирая карповую палатку, прежде всего, обратите внимание на водостойкость ткани ее наружного слоя и пола (для пола она должна составлять не менее 5000, а лучше 10000 миллиметров).
Следующий важный элемент палатки – дуги каркаса. Они бывают из пластика, из тонких дюралевых трубок и из толстых дюралевых трубок. Наиболее прочный, но вместе с тем и наиболее дорогой вариант - дюралевые трубки. Пластик довольно тяжелый (что не так важно) и имеет свойство ломаться (особенно при установке палатки на неровной поверхности – а ровную площадку нужного размера в нужном месте удается найти не так уж часто).  Выбор за вами, но я бы рекомендовал не экономить и приобрести палатку с дюралевыми дугами.
Карповые палатки бывают однослойными и двухслойными. Однослойные категорически не рекомендую. Во-первых, в холодные ночи гарантирован конденсат на внутренней поверхности палатки, возникающий из-за перепада температур внутри платки и снаружи нее. Поверьте, ощущение, возникающее, когда на лицо неожиданно капает холодная вода, приятным не назовешь. Во-вторых, однослойные палатки, не рассчитанные на установку тента, как правило, не очень хорошо вентилируются, в результате чего находиться внутри них в жаркую погоду практически невозможно. У палаток, в комплект поставки которых входит тент, внутренний слой полностью или частично выполняется из москитной сетки, что способствует их хорошей вентиляции

Фото 21

Еще один момент, которым нужно руководствоваться при выборе палатки  – ее внутренние размеры. Нужно сразу определиться с тем, сколько человек должны иметь возможность комфортно спать в палатке (один или два). Перед покупкой лучше собрать палатку и прикинуть, как в ней станет одна (или две) раскладушки, останется ли место для столика и вещей.
Следующая важная характеристика – высота выхода палатки. Чем она больше, тем проще выскочить из палатки быстро (также желательно, чтобы имелась возможность установки прозрачного выхода, тогда можно видеть берег, не выходя из палатки). Вместе с тем, чем выше палатка, тем больше у нее парусность и, соответственно, тем более прочного каркаса (дуг), а также более тщательной установки (веревочные растяжки, винтовые колышки) она требует.
Нужно также обратить внимание на конструкцию пола палатки. Пол бывает вшитым, либо отстегивающимся. Достоинство вшитого – палатка практически герметична для проникновения грызунов, пресмыкающихся и насекомых. Недостаток – трудно мыть. Отстегивающийся пол дает дополнительно преимущество – в жаркую погоду его можно вообще не ставить, что очень удобно и комфортно (прохладно).
Поэтому, если не планируются поездки, скажем, на Волгу, я бы рекомендовал отстегивающийся пол как более удобный в эксплуатации и практичный.
Еще одной очень важной характеристикой палатки является время ее установки и разборки. Перед покупкой попросите собрать палатку в магазине и оцените время, которое для этого потребовалось. Если даже очень хорошая палатка требует для установки 30-40 минут – подумайте, нужна ли она вам?
Раскладушка
Этот элемент снаряжения карпятника обычно вызывает улыбки у представителей других направлений рыбной ловли. Пусть смеются – они не проводят по несколько суток кряду на берегу водоема. Перефразируя известный слоган украинских юмористов, я бы сказал так: раскладушка – это не только комфорт, но и ваше здоровье

Фото 22

). Во-первых, лежа на раскладушке, вы находитесь значительно дальше от земли, чем при использовании туристического коврика или надувного матраса, что повышает шансы избежать простуды, или (не дай Бог) застудить поясницу. Во-вторых, даже после нескольких подряд ночей, проведенных на раскладушке, ваша спина не будет болеть, что с большой вероятностью случится после ночевки на неровной поверхности.
Кроме того, располагая невысокие вещи под раскладушкой, можно значительно сэкономить место внутри платки.
Одной из основных конструктивных характеристик раскладушки является количество рядов ее опор (ножек), которое может составлять от двух до четырех. Чем больше рядов опор, тем прочнее раскладушка и, следовательно, тем более тяжелого карпятника она может безболезненно выдержать

Фото 23

Кроме того при попытке сесть на край двухопорной раскладушки она просто перевернется.
Все ножки раскладушек обладают возможностью независимой регулировки высоты, что позволяет придать ей устойчивость практически на любой поверхности. На концах ножек имеются специальные шайбы большого диаметра, предотвращающие проваливание ножек в мягкий грунт

Фото 24

В нижней части раскладушки имеются вставки из легко моющейся ткани.
Очень удобной конструктивной особенностью карповых раскладушек является специальный поворотный блок, с помощью которого меняется угол наклона их головной части

Фото 25

Он также позволяет легко трансформировать раскладушку в кресло, которое можно вынести на воздух и с комфортом наблюдать за водоемом. Долговечность раскладушки во многом определяется качеством материалов, использованных в поворотном блоке и удачностью его конструкции, а также качеством ткани, которой она отделана.
Для удобства транспортировки раскладушек выпускаются специальные чехлы с удобными ручками для переноски.
Стул или кресло
Очень полезная вещь на длительных рыбалках, позволяющая избежать обременительной необходимости каждый день вытаскивать раскладушку из палатки и снова затаскивать, а также трансформации ее из раскладушки в кресло и обратно

Фото 26

Компании, специализирующиеся на оборудовании для карпятников, выпускают огромное количество стульев и кресел, рассчитанных на разный вес пользователя, и оснащенных различными конструктивными удобствами. При выборе стула следует обращать внимание практически на те же конструктивные особенности, что и при выборе раскладушки. Важно, чтобы нагрузка, на которую рассчитан стул, заявленная производителем, несколько превышала вес карпятника, чтобы регулировалась высота всех ножек, чтобы ножки были снабжены опорами большого диаметра, чтобы ткань стула легко чистилась и была достаточно прочной, угол наклона спинки должен регулироваться при помощи надежного поворотного блока, спинка должна быть достаточно высокой. А вот наличие подлокотников, на мой взгляд, спорное преимущество.

Продолжение следует....

Действие мембраны основано на том, что в ней имеется большое количество отверстий, диаметр которых на несколько порядков меньше самой маленькой капли воды, но на несколько порядков больше ее молекулы. В результате мембрана не пропускает воду снаружи, но позволяет влаге в виде пара проходить изнутри, за счет чего и обеспечивается дышащий эффект

Фото 10

Качество (и стоимость) мембраны определяется количественными характеристиками ее дышащих и водонепроницаемых свойств, являющихся взаимоисключающими. Чем лучше мембрана «дышит», тем, как правило, хуже защищает от дождя. Хорошие мембраны представляют собой разумный компромисс между обоими этими качествами.
Количественно водонепроницаемость мембраны выражается высотой водяного столба (как правило, указываемой в миллиметрах), который она может выдержать до того, как начнет промокать. Чем выше водостойкость мембраны, тем более сильный дождь она может выдержать, не пропустив через себя воду.
Дышащие свойства мембран характеризуются паропроницаемостью, которая указывает, какое количество паров может испариться через один квадратный метр материала мембраны в течение суток. Соответственно, паропроницаемость указывается в граммах на метр квадратный за 24 часа.
Какими же количественными характеристиками должен обладать материал мембраны, чтобы надежно защищать от дождя и достаточно хорошо «дышать».
Необходимую водостойкость можно оценить по следующей таблице.
Интенсивность осадков    Требуемая водостойкость мембраны, мм водяного столба*
Морось                                                                  300
Небольшой дождь                                                1800
Дождь средней силы                                         7500
Сильный дождь                                                11200

* Данные с сайта www.torayentrant.com
Минимальная водостойкость, необходимая, чтобы мембрана выдерживала давление сидящего человека, составляет 8000-10000 мм.
Для условий низкой физической активности можно ограничиться мембраной с паропроницаемостью до 10000 г/(м2•24 часа), при  нагрузках средней интенсивности значение этого параметра должно находиться в интервале 10000-20000 г/(м2•24 часа).
Поскольку карповая ловля, как правило, не сопряжена с очень длительными периодами высокой физической активности и продолжительным пребыванием под ливнем, для нее можно рекомендовать одежду с мембраной, обладающей паропроницаемостью порядка 10000 г/(м2•24 часа), и водостойкостью около 7500 мм водяного столба.
Для того чтобы одежда даже с «правильной» мембраной оставалась сухой под воздействием дождя, все ее швы должны быть проклеены специальной лентой. В противном случае вода легко может просочиться внутрь через отверстия, проделанные в ткани (и мембране) иглой в процессе выполнения швов.
Еще один источник для проникновения воды, если не предпринять соответствующих мер, это застежки молнии. На изделиях хорошего качества применяются влагозащищенные застежки, либо молнии, прикрытые специальными защитными клапанами.
В ветреную и дождливую погоду очень важно надежно защитить голову, поэтому необходимо, чтобы куртка имела капюшон (лучше со специальным ветровым клапаном, прикрывающим нижнюю часть лица).
Для эффективной работы внешний слой мембранной куртки должен быть пропитан специальным составом. В противном случае во время дождя ткань куртки будет пропитываться водой, что не только сделает ее тяжелой, но и значительно снизит дышащие свойства.
Во избежание продувания ветром и затекания воды внутрь рукавов манжеты куртки должны быть оборудованными специальными застежками на липучках, позволяющими в случае необходимости плотно подогнать рукава к телу.
Чтобы успешно справиться с повышенными механическими нагрузками наружная куртка должна иметь усиливающие элементы на локтях, а брюки – на коленях и в районе поясницы. В условиях сильного ветра удобны брюки с высокой спинкой и грудью.
Покупая комплект одежды для наружного слоя, убедитесь в том, что она имеет достаточное количество удобно расположенных карманов необходимого размера для размещения тех вещей, которые постоянно нужны при себе.
Не забудьте о соответствующем погоде головном уборе.
Для низких температур незаменимой окажется шапка из флиса, который не только согреет голову, но и обеспечит нормальное испарение пота (как не странно, более 50% пота испаряется именно через кожу головы).
Для защиты от жарких солнечных лучей обязательно иметь в своем распоряжении бейсболку, панаму или бандану.
Особое внимание следует уделить правильному выбору обуви – от него не только во многом зависит ваш комфорт, но и безопасность. Плохо подобранная обувь – прямой путь к получению травмы ноги, которая не позволит нормально продолжить рыбалку.
На мой взгляд, для рыбалки наилучшим образом подходит треккинговая обувь, предназначенная для любителей пешего туризма. Такая обувь рассчитана на перемещение по сильно пересеченной местности. По аналогии с автомобилями треккинговую обувь можно отнести к настоящим внедорожникам (не “паркетникам”). Какие же особенности конструкции придают этой обуви “внедорожные” качества?
Во-первых, характерной особенностью треккинговой обуви является особая структура подошвы, обеспечивающая максимальное сцепление с грунтом. Вероятность поскользнуться в трекиинговых кроссовках или сандалиях даже на мокрой траве достаточно низка. Наиболее качественными считаются подошвы торговой марки Vibram®.

Фото 11

Во-вторых, треккинговые кроссовки и ботинки имеют специальные усиливающие элементы в области носка. Поэтому, даже споткнувшись о камень, пенек или торчащий из земли корень дерева, вы убережете пальцы ноги от травмы.
В-третьих, благодаря конструкции шнуровки треккинговая обувь плотно сидит на ноге, не болтается и не натирает ее, не позволят сбиваться носкам и надежно фиксирует голеностопный сустав. Это значительно снижает вероятность таких травм ног как натертости и вывихи.
В-четвертых, треккинговые ботинки и кроссовки зачастую имеют в своем составе мембрану (такую же, как в водонепроницаемых куртках: Gore-Tex®, SympaTex, ComfortTex).

Фото 12

Благодаря этой мембране, обувь является практически водонепроницаемой, но в отличие от резиновых сапог обладает дышащими свойствами. Ноги в такой обуви буду сохраняться сухими, как во время дождя, так и в теплую сухую погоду, тогда как в резиновой обуви они просто сопреют.
В-пятых, конструкция треккинговой обуви предусматривает специальную промежуточную подошву, призванную амортизировать удары о ступню при прыжках.
По моему мнению, чтобы обеспечить комфорт ногам на протяжении всего сезона карповой ловли, в своем распоряжении следует иметь: высокие водонепроницаемые ботинки с мембраной (для ранней весны и поздней осени), мембранные кроссовки

Фото 13

и треккинговые сандалии (для жарких летних дней)

Фото 14

О сандалиях хочу дополнительно сказать несколько слов. Настоятельно рекомендую приобрести именно треккинговые сандалии (например, фирмы Merrell или Lowa) с хорошей подошвой (желательно Vibram®) – обладающими всеми характерными особенностями, присущими исключительно треккинговой обуви. Они очень хорошо “держат” голеностоп и почти не скользят. Да и прослужат такие сандалии очень долго.
Выбирая ботинки или кроссовки, обязательно делайте это в тех носках, в которых планируете ходить. Носки, кстати, лучше тоже приобрести специально рассчитанные для пешего туризма. Такие носки точно не протрутся у вас на рыбалке, поскольку имеют усиление из износостойкого материала (Cordura или ему подобного) в наиболее “нагруженных” местах. Кроме того при производстве таких носков используются специальные хорошо дышащие и не впитывающие воду материалы.
Для специфических случаев ловли (особенно в холодное время года) на очень пологом берегу, не позволяющем взять рыбу в подсачек не заходя в воду, не лишними окажутся высокие резиновые сапоги или вейдерсы.

Фото15

Я бы не рекомендовал при наличии такой возможности находиться в резиновых сапогах или вейдерсах постоянно, а одевать их непосредственно перед тем, как возникнет необходимость зайти в воду. При наличии напарника это не является проблемой, поскольку процесс вываживания рыбы длится достаточно долго для того, чтобы успеть переобуться к нужному моменту.
Ни в коем случае (даже в теплое время года) не заходите в воду босиком. Увлекшись процессом принятия рыбы в подсачек, вы можете резко наступить на ракушку, торчащий из дна стебель скошенного камыша или какой-либо острый предмет и серьезно поранить ногу.
Особое внимание следует обратить на выбор одежды для жаркой погоды. В случае если приходится много времени находиться под прямыми солнечными лучами, естественное желание раздеться до пояса лучше подавлять – это чревато ожогами кожи. Для летней жары хорошо подходит одежда из таких тканей, как DryClime и Coolmax. Они очень хорошо отводят пот и при этом совершенно не греют, что как раз и нужно в жаркую погоду. Чтобы сделать летнюю рыбалку максимально комфортной, лучше приобрести специальный шатер из москитной сетки, находясь в котором, можно спастись от прямых солнечны лучей.
Подводя итоги этой статьи, хочу отметить следующее:
1.    Если говоря о палатках и спальных мешках, я категорически не советовал останавливаться на туристических моделях, то при выборе одежды и обуви рекомендую прямо противоположное – начните свои поиски именно с магазинов, торгующих туристическим снаряжением. Изделия от специализированных фирм, накапливавших опыт производства одежды и обуви именно для активного отдыха в течение многих лет, скорее всего, будут обладать более высоким соотношением качества и цены, чем аналогичные изделия рыболовных от компаний.
2.    Комплект одежды, составленной из большего числа более легких слоев, обладает большей универсальностью и способен дать больший комфорт, чем комплект из меньшего числа более толстых и теплых слоев.
3.    Для обеспечения комфорта все слои одежды должны обладать дышащими свойствами.
4.    Очень важен правильный подбор таких “мелочей” как головной убор и носки.
5.    Правильно подобранная одежда – это не только залог вашего комфорта, но и гарантия сохранения здоровья. Уделите ее выбору должное внимание и изыщите на ее приобретение необходимые средства.

Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

Часть 9   

В этой статье я хочу осветить ранее не затронутую мною тему, а именно поговорить о наживках, применяемых при ловле карпа.
Тема эта, на мой взгляд, одновременно и очень простая, и очень сложная. Именно поэтому я не стал ее касаться в первых статьях цикла.
Карпятников можно разделить на несколько групп, исповедующих различные главенствующие принципы в карповой ловле.
Многие перманентно заняты созиданием “философского” бойла, который бы издавал столь мощный приказ “съешь меня”, что карпы со всего водоема становились бы в очередь, чтобы выполнить этот приказ, поступающий в мозг от выделяемых бойлом “секретных” компонентов. Другие больше полагаются на свой технический арсенал, придерживаясь принципа: “Я доброшу туда, куда ты не сможешь, и поймаю на любую насадку, поскольку она будет первой по ходу движения рыбы”.
Третьи ставят во главу угла поиск правильной точки ловли и (в общем-то справедливо) полагают, что если положить оснастку рыбе “под нос,” она клюнет практически на любую насадку.
Четвертые делают основной акцент на обильной прикормке, пытаясь подтянуть рыбу в удобную для ловли точку и заставить ее клевать на выбранную насадку.
При этом все по-своему правы.
Лично я считаю, что в цепочке “забросил-поймал” выбор конкретной насадки стоит далеко не на первом месте. Для успешной ловли насадка должна быть подобрана с учетом таких факторов, как: применяемая прикормка и тактика прикармливания, использование ароматизаторов и аттрактантов, особенности водоема, размер предполагаемого трофея, температура воды, степень активности рыбы, а иногда даже время суток. Очень важно не просто подобрать эффективную насадку, а и подать ее правильным образом и в нужном месте.
Не верьте в существование “волшебного” бойла – даже самый качественный, дорогой и разрекламированный из них не поможет вам поймать рыбу, будучи погребенным под полуметровым слоем ила, источающего “аромат” сероводорода, или помещенным в место, которое рыба посещает “раз в год”. Бесполезно также ждать результативной поклевки, если запутается поводок, затупится крючок или были допущены ошибки при изготовлении монтажа.
Поэтому отсутствие поклевок не обязательно связано с неверным выбором насадки – не стоит метаться из стороны в сторону и менять ее каждый час. Еще раз проанализируйте правильность выбора точки ловли и тактики прикармливания. Осмотрите и понюхайте вынутую из воды насадку, возможно на ней обнаружатся следы непродуктивного ила или водорослей. Проверьте остроту крючков и проведите на ладони тест на разворачиваемость крючка с насадкой. Возможно вы обнаружите источник проблемы, и применяемая насадка будет реабилитирована.
Выбрав правильную стратегию и тактику ловли и обеспечив эффективную презентацию насадки, карпа можно поймать практически на что угодно (вплоть до искусственных наживок). Поэтому утверждение о том, что наилучшей насадкой для ловли карпа являются бойлы, на мой взгляд, не всегда соответствует истине. Я считаю, что стремление во что бы то ни стало заставить рыбу клевать именно на бойлы, если она прекрасно ловится, например, на кукурузу, сродни фетишизму.
Итак, каким же обязательным требованиям должна удовлетворять насадка для спортивной ловли карпа?
К обязательным (и лишь при условии заброса с берега) я бы отнес только одно требование: насадка не должна слетать с волоса при забросе. А вот к желательным: способность долго сохранять целостность в воде, способность отсекать нежелательную рыбу (как по виду, так и по размеру), высокую привлекающую способность.
Далее кратко остановимся на основных видах насадок, которые могут быть использованы при ловле карпа спортивными снастями.
Животные насадки
Черви, опарыши, мотыль и т. д. Применяются крайне редко (в основном ранней весной в период низкой активности рыбы) в силу нескольких причин.
1.    Обладают практически нулевыми селективными свойствами, поскольку очень активно поедаются мелкой рыбой. Поэтому даже если сигнализатор ни разу не сработал, нельзя быть уверенным в том, что животная насадка все еще находится на волосе.
2.    Относительно большая трудоемкость насаживания на волосяную оснастку (хотя специальные клипсы отчасти способствуют решению этой проблемы).
3.    Запрет на применение животных насадок на соревнованиях вынуждает карпятников, настроенных на участие в турнирах, отказаться от применения животных насадок и на обычных рыбалках (которые они, как правило, рассматривают в качестве подготовки к предстоящим соревнованиям).
Зерновые
При ловле карпа в украинских водоемах в основном используются семена таких зерновых культур, как кукуруза, горох и другие бобовые. К достоинствам таких насадок следует отнести их способность эффективно привлекать карпа практически в любом водоеме, как диком, так и культурном. Вместе с тем, при выполнении силового заброса велик риск того, что насадка слетит с волоса. Поэтому при использовании зерен в качестве насадки лучше применять специальные стопоры с большой площадью поверхности, применить в качестве стопора искусственную кукурузу.

Фото 1

> Кроме того, на зерновые насадки весьма охотно клюет мелкий карп, карась и другая нежелательная для карпятника рыба. Порой от этого не спасают даже насадки, составленные из четырех-пяти зерен на волосе.
Можно ловить как на чистые зерна, так и на комбинации натуральных и искусственных (обычно плавающих) зерен, а также на натуральные зерна, сбалансированные до нейтральной плавучести при помощи пенки или пенопласта.
Клубни и корнеплоды
Вареные клубни (картофель, морковь) наряду с макухой являются в наших краях, пожалуй, одной из самых древних насадок, применяемых для ловли карпа еще нашими дедами и прадедами.
При современной ловле карпа при помощи волосяной оснастки практически не применяются, поскольку плохо выдерживают силовой заброс.
Орехи
Часто неплохие результаты можно получить при использовании в качестве насадки вареных орехов, например, арахиса или тигрового ореха. Так же как и зерна, орехи можно использовать как в чистом виде, так и в сочетании с искусственными частицами. Орехи можно балансировать при помощи различных плавающих материалов. Например, для придания тигровому ореху нейтральной или положительной плавучести в нем при помощи специального сверла вырезают полость, которую заполняют пробкой или пенкой.
Готовить арахис весьма просто – его нужно просто залить водой, оставить замачиваться на сутки, после чего проварить в течение тридцати минут.
Правильно приготовить тигровый орех несколько сложнее и дольше.
К орехам нужно добавить сахар (500-700 граммов на килограмм сухих орехов) после чего залить их кипятком, размешать до растворения сахара, накрыть крышкой и оставить на 3-4 дня. После остывания воды к орехам обычно добавляют какой-либо ароматизатор. Спустя 3-4 дня на поверхности воды должна появиться пленка, свидетельствующая о начале процесса брожения орехов под воздействием сахара. Теперь нужно проварить орехи на медленном огне в течение тридцати минут. При этом следует следить за тем, чтобы в процессе варки вода полностью покрывала орехи и при необходимости доливать в кастрюлю горячую воду. После варки поставьте орехи в теплое место и оставьте еще на 3-4 дня. За это время в результате брожения орехов под воздействием сахара вода превратится в довольно густой сироп. Теперь орехи окончательно готовы.
Тигровые орехи очень хорошо впитывают в себя ароматизаторы и аттрактанты, медленно отдавая их, будучи помещенными в воду. Возможно, в этом и кроется успех их уловистости.
При ловле на орехи настоятельно рекомендуется добавлять в прикормку целые и дробленые частицы, аналогичные насадке.
Пелетс
В качестве насадки можно использовать как обычный, так и специально разработанный для этого пелетс. Как правило, для насадки используются жирные пелетсы (например, halibut pellet – палтусовый пелетс), имеющие большое время распада под воздействием воды. В гранулах, специально предназначенных для использования в качестве насадки, обычно заранее просверлены отверстия, что облегчает процесс их закрепления на волосе.
Украинские рыболовы также применяют (и иногда весьма успешно) насаженные на волос небольшие кубики плотного подсолнечного жмыха (макухи). Чтобы продлить время распада таких кубиков и увеличить их аттрактивные качества, их можно предварительно пропитать разогретым рыночным подсолнечным маслом.
В продаже имеются также специальные мягкие насадочные пелетсы, предназначенные для использования как в матчевой, так и в донной ловле.

Фото 2

Плетс хорошо вбирает в себя различные ароматизаторы и аттрактанты, которые затем выделяет в воду, привлекая тем самым внимание рыбы.
Искусственные насадки
В качестве искусственных насадок чаще всего используются имитации различных зерен и орехов (как правило, плавающие), а также различных личинок и червей.

Фото 3

Искусственные насадки применяются либо в сочетании с натуральными, либо самостоятельно, но с использованием большого количества ароматизаторов и аттрактантов. Основное достоинство таких насадок состоит в невозможности быть съеденными нежелательной рыбой, а также в том, что они не распадаются в воде и очень прочно держатся на волосе при силовом забросе.
Бойлы
Несмотря на ряд мифов, распространяемых вокруг них как рыболовами, так и производителями карпового питания, бойлы заслуженно являются наиболее распространенной насадкой для ловли карпа спортивными донными снастями. Поэтому остановимся на них подробнее.

Фото 4

Производители декларируют следующие основные преимущества бойлов перед другими карповыми насадками:
1.    Бойлы отлично держатся на волосе и прекрасно выдерживают силовой заброс.
С этим не поспоришь. На мой взгляд, это самое большое преимущество бойлов, обеспечившее столь высокую их популярность у рыболовов.
2.    Бойлы очень долго не распадаются в воде, поэтому их можно перезабрасывать очень редко.
В большинстве случаев это действительно так, за исключением случая, когда в водоеме водится много раков. Мягкие бойлы также могут объедаться мелочью. Очень часто через несколько часов пребывания в воде такие бойлы под воздействием атак многочисленных стаек мелкой рыбы сильно уменьшаются в размерах и приобретают самые причудливые формы.

Фото 5

3.    Бойлы обладают высокими селективными свойствами и способны отсечь нежелательную рыбу.
Вот с этим я бы позволил себе не согласиться. Даже крупный бойл диаметром 18-20 миллиметров не способен остановить мелкого голодного карпа.

Фото 6

Иногда совсем мелкий “карпеныш” засасывает бойл и не засекается, но будучи не в силах выплюнуть слишком большую для его рта насадку доставляется на берег с крючком, свободно болтающимся снаружи. На бойлы также охотно клюет такая рыба, как карась, лещ, крупная плотва, линь и другие представители семейства карповых.
4.    В силу своего особого состава бойлы обладают наилучшими привлекающими свойствами среди всех насадок для ловли карпа.
Тоже весьма спорное утверждение. На многих водоемах карп значительно лучше клюет на зерновые, чем на любые бойлы.
Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что в силу своего строения качественный бойл очень долго выделяет в воду аттрактивные вещества, активно привлекая тем самым внимание рыбы.
Говоря о бойлах, следует понимать, что их состав может качественно отличаться. Есть бойлы, состоящие из недорогих низкокалорийных компонентов (в основном манки и соевой муки), не представляющие для рыбы особой питательной ценности. Такие бойлы привлекают рыбу исключительно за счет входящих в их состав сильнодействующих химических аттрактантов. Применение таких бойлов, как правило, дает очень быстрый результат, но их эффективность стремительно падает со временем (за исключением случая, когда объектом ловли является мелкий карп на очень плотно зарыбленном водоеме со скудной естественной кормовой базой). Карп очень быстро понимает, что ему подсовывают вкусно пахнущую “пустышку”, и перестает активно клевать на такие бойлы.
На другом полюсе стоят бойлы, обладающие высокой питательной ценностью и сбалансированным составом. В англоязычных источниках такие бойлы называются HNV (от английского high nutritional value – высокая питательная ценность).
Что понимать под сбалансированностью состава бойла?
Для оптимального развития организма карпа необходимы протеины (белки), жиры, углеводы, аминокислоты, витамины и минералы. Причем процентное соотношение этих компонентов должно находиться в определенной пропорции. Часть из этих веществ может быть получена карпом вместе с естественной пищей из состава кормовой базы водоема (либо синтезирована из нее), а часть – только с искусственно привнесенной пищей. Ярким примером таких веществ являются незаменимые аминокислоты (составляющие белка). Незаменимые аминокислоты не могут быть синтезированы организмом рыбы из других веществ и должны поступать вместе с пищей. По мнению большинства исследователей (впрочем, не имеющему документального подтверждения) карпу требуются десять незаменимых аминокислот. Если природная кормовая база водоема не позволяет получить в достаточном количестве какую-либо из этих аминокислот, карп будет хорошо привлекаться наживкой и прикормкой, в составе которых содержится это вещество.
Высококачественные бойлы HNV включают в себя все необходимые для жизнедеятельности карпа вещества (включая незаменимые аминокислоты) в пропорциях, близких к оптимальным и, как правило, незначительное количество ароматизаторов. Такие бойлы могут “заработать” не сразу, но (в отличие от высокоаттрактивных низкопитательных наживок), будучи “распробованными”, дают стабильные результаты даже при их длительном использовании. Стоят такие бойлы не дешево, но их использование оправдано при ловле крупной рыбы, особенно в процессе длительных выездов.
По наличию консервантов заводские бойлы можно разделить на две большие группы: наживки длительного хранения, так называемые shelf life бойлы (содержащие большое количество консервантов, значительно снижающих их привлекающие свойства), и свежезамороженные наживки (не содержащие консервантов и обладающие максимальной привлекательностью для рыбы). В силу чрезмерной дороговизны своей транспортировки и хранения свежезамороженные бойлы в Украину практически не поставляются. Хорошей альтернативой им являются бойлы из высококачественных ингредиентов, изготовленные самостоятельно без применения консервантов.
По степени плавучести бойлы можно разделить на тонущие (или донные) и плавающие (в английских источниках pop up boilie).

Фото 7

Плавающие бойлы, как правило, являются несъедобными (поскольку для придания им плавающих свойств в их состав включают полистироловую пыль). Такие бойлы являют собой классический пример наживок, привлекающих рыбу за счет большого количества искусственных аттрактантов. Плавающие бойлы могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с донным, для придания последним нейтральной плавучести.
Довольно часто приходится слышать от начинающих карпятников жалобы на то, что в каком-то водоеме карп совсем не клюет или очень плохо клюет на бойлы. В большинстве случаев дело оказывается не в бойлах, а в неверном подходе к их подаче рыбе. Попробуйте вместо того, чтобы накупить десятки видов насадочных бойлов, потратить те же деньги, но приобрести несколько комплексных линеек наживки и прикормки. Под комплексной линейкой я имею в виду: насадочные бойлы, прикормочные бойлы, дип, бустер и пелетс одного аромата. Если в прикормке будут присутствовать бойлы, аналогичные насадочным, пелетс с тем же ароматом (желательно нескольких диаметров), прикормка будет дополнительно ароматизирована при помощи бустера с аналогичным запахом, а насадочные бойлы будут пропитаны соответствующим дипом, вероятность поймать рыбу на бойлы выбранного аромата многократно возрастет. Я бы посоветовал для прикормки использовать бойлы диаметром 20 миллиметров, а ловить на 16-ти миллиметровые насадки (либо обрезать двадцатки до размера 14-16 миллиметров).
Относительно выбора ароматов: по моему опыту практически везде работают клубника, мед, кукуруза, тутти фрутти, скопекс.
Если ваш бюджет жестко ограничен, приобретите 2-3 недорогих, но достаточно качественных полных линейки наживки и прикормки. Несмотря на заверения многих карпятников о том, что хорошие результаты можно получить только при использовании суперкачественных (читай супердорогих) бойлов, карпа можно прекрасно ловить и на относительно недорогие бойлы. Во-первых, цена продукта не всегда адекватна его качеству (важно еще, где продукт сделан и какую часть цены составляет плата за имя бренда). Во-вторых, описанный выше комплексный подход позволяет многократно повысить эффективность использования бойлов.
В качестве примера недорогой, но весьма качественной продукции могу привести недавно появившееся в Украине карповое питание польской фирмы Adder Carp.

Фото 8

Попробовав эту продукцию по совету друзей из Львова, я был приятно удивлен ее соотношением качество/цена (особенно это касается жидкостей фирмы Adder Carp).
И еще несколько советов по использованию и хранению бойлов.
Не возите с собой на рыбалку насадочные бойлы в заводской упаковке. Целый килограмм насадочных бойлов вы никак не сможете использовать за сезон, поэтому незачем без надобности увеличивать и так не маленький объем своего снаряжения. Условия окружающей среды, в которой бойлы находятся на рыбалке, далеки от идеальных с точки зрения их сохранности. Отложите некоторое количество бойлов в баночку из-под поп апов (или аналогичную емкость), а остальные храните дома (лучше в холодильнике). Для хранения бойлов очень удобно использовать пластиковые бутылки с широким горлышком. Можно также добавить в бутылку немного дипа соответствующего аромата.
Далее я хотел бы остановиться на методах повышения привлекательности насадки и ее выделения на фоне прикормки.
Если насадка ничем не будет отличаться от прикормки, возможно, ждать поклевки придется довольно долго. Поэтому карпятники предпринимают ряд ухищрений, направленных на придание насадке особой привлекательности для рыбы.
Применение дипов
Дипы (от английского dip – макание; окунание) – жидкие аттрактанты, в которые погружают бойлы (и другие насадки) для придания им сильного запаха, а также пропитывания некоторыми привлекающими рыбу веществами (например, аминокислотами).

Фото 9

Часто для выделения насадочных бойлов среди аналогичных прикормочных первые перед забросом помещают в дип (на время от нескольких минут до нескольких месяцев). Применение дипов, как правило, дает побочный эффект, заключающийся в существенном упрочнении бойлов.

Продолжать? 

Анонс части 10

....Поскольку большая часть начинающих украинских карпятиков проводит большинство рыбалок на платных стоячих водоемах, в этой статье я хотел бы поговорить о выборе места для ловли на таких прудах....

Обязательно продолжать! Читается как детектив 

Во, таки по чуть просыпаемся...

Часть 10   

Поскольку большая часть начинающих украинских карпятиков проводит большинство рыбалок на платных стоячих водоемах, в этой статье я хотел бы поговорить о выборе места для ловли на таких прудах.
По каким критериям рыболовы обычно выбирают место?
Очень популярны зоны ловли, в которых имеются особенности рельефа или состава дна, являющиеся классическими признаками перспективных для ловли мест (бровки, возвышенности, колонии ракушки, переходы от мягких участков дна к твердым и наоборот, прогалы среди плотной донной растительности и т. д.). Да, действительно такие места могут быть весьма уловистыми, но их перспективность стремительно падает с ростом внимания к ним со стороны рыболовов.
По моим наблюдениям, не очень опытные карпятники прежде всего стараются обеспечить себе комфортные условия пребывания на водоеме. Поэтому стараются выбрать место, хорошо подходящее для удобного размещения лагеря, и имеющее естественную тень, ровную площадку для установки палатки, хороший подход к воде, достаточно широкий прогал в камышах (при их наличии) для размещения удилищ. Кроме того, большинство начинающих рыболовов не любят закоряженных мест, в которых неизбежны обрывы достаточно дорогостоящих оснасток.
Мой же опыт показывает, что зачастую срабатывает принцип “чем хуже рыболову, тем лучше рыбе”. Попробую более подробно пояснить эту мысль.
Отличительной особенностью популярных платных водоемов, специально зарыбляемых карпом именно для рыболовов, а не на продажу, является их очень хорошая посещаемость карпятниками. Это приводит к тому, что в выходные бывает очень трудно найти свободное место для ловли. Кроме того, шум, производимый большим количеством рыболовов,  и множество лесок в воде заставляют рыбу (особенно крупную) насторожиться, что неблагоприятно сказывается на ее активности и, как следствие, приводит к ухудшению клева. В англоязычных источниках это давление, оказываемое рыбаками на рыбное население водоема, получило меткое название “рыболовный прессинг”.
Поэтому в процессе выбора места для ловли на водоеме, подверженном сильному прессингу, необходимо учитывать его как один из основных факторов, влияющих на стратегию и тактику ловли.
Позволю себе дать банальный совет: старайтесь не быть как все. Не быть как все, это значит не ловить на то, на что ловит большинство рыболовов, выбрать свою нестандартную тактику прикармливания и, как бы нелогично это не звучало, не ловить в популярных, наиболее часто посещаемых рыболовами местах водоема.
Попробуйте ловить там, где либо вообще никто не ловит, либо ловят очень редко. Как правило, эти места являются непопулярными именно ввиду своей малой пригодности для размещения рыболовов, а не от того, что там нет рыбы. Зато рыба чувствует себя в таких не подверженных прессингу участках водоема в безопасности, что может очень благотворно сказаться на клеве. Кроме того, в таких местах многократно возрастает вероятность поимки трофейных экземпляров.
Далее хочу подробно остановиться на одном из частных случаев, а именно – ловле вблизи берега.
Большинство рыболовов незаслуженно недооценивает потенциал прибрежных зон водоемов. И совершенно напрасно.
Присмотритесь к берегам по обеим сторонам пруда. Очень часто значительные их участки не имеют подхода к воде ввиду того, что сильно заросли камышом, кустами, деревьями.

Фото 1

Фото 2

Соответственно в таких местах не только никто  не ловит, но даже и не подходит к воде. Здесь рыба свободна от рыболовного прессинга и чувствует себя в безопасности.
Такие участки могут быть весьма перспективными для ловли, особенно если кроме обильной прибрежной растительности в воде у берега имеются поваленные деревья, затопленные коряги, водные растения и другие подводные укрытия.

Фото 3

Практически на любом платном водоеме такие “тихие” места имеются в достаточном количестве.

Фото 4

Фото 5

Возможны следующие три варианта расположения “тихих” прибрежных участков относительно рыболова, требующие различных подходов к организации процесса ловли: слева и/или справа от рыболова на том же берегу, на противоположном берегу на расстоянии доступном для заброса, на противоположном берегу на не доступном для заброса расстоянии.
Ловля у ближнего берега
Если слева или справа от вас имеются достаточно протяженные (длиной 20 и более метров) участки берега, не имеющие подхода к воде, обязательно разместите там хотя бы одну оснастку.

Фото 6

Для этого вам нужно будет выполнить заброс вдоль камыша и положить оснастку в метре/полутора от прибрежной растительности. Иногда для этого придется выполнять заброс, зайдя в воду.
Наиболее перспективны те участки берега, где кроме камыша имеются прибрежные деревья (особенно если их ветки нависают над водой) и/или подводные укрытия.
Поскольку оснастка будет располагаться недалеко от вас, следует соблюдать особую осторожность: сохранять тишину, передвигаться осторожно, стараясь не топать по берегу, пореже подходить к воде.
Если позволяют условия ловли, прикормку лучше забросить с руки, очень осторожно подобравшись к воде в месте расположения оснастки. Поскольку рыба в таких местах обычно живет, а не заходит туда время от времени, обильно кормить не нужно. Достаточно время от времени подбрасывать пару горстей целых и резанных бойлов и пелетса. Интенсивность прикармливания должна соотноситься с интенсивностью клева.
Каждый заброс лучше выполнять с применением ПВА мешочков или стиков.
Поскольку велика вероятность появления вблизи вашей оснастки крупной рыбы основной упор в составе, как прикормки, так и содержимого ПВА материалов следует делать на качестве.
Я бы рекомендовал особо не усердствовать с ароматизаторами, но не жалеть аминокислотных комплексов (Multimino, Nutramino, Richamino, Minamino и т. д.), особенно для пропитывания насадочных бойлов.

Фото 7

При ловле вблизи камыша весьма велика вероятность того, что вы не сможете удержать рыбу при вываживании, и она спрячется в камыше. В таких случаях вам может помочь шок лидер из плетеного материала, способный перерезать стебли водных растений и позволить вывести из них рыбу. Можно также применить следующий прием: попробуйте некоторое время постучать по удилищу основанием ладони. Часто это заставляет карпа выйти на чистую воду. Если и это не помогло, отбросьте скобу лесоукладывателя (или полностью ослабьте фрикционный тормоз), положите удилище и подождите некоторое время (до получаса) – часто карп сам выходит из укрытия.
Если у берега не слишком глубоко, можно существенно облегчить процесс вываживания зайдя в воду. В этом случае у вас появится некоторый угол для управления рыбой, позволяющий отвести ее от прибрежной растительности.

Фото 8

Чтобы не дать рыбе времени на то, чтобы уйти в камыш лучше не отпускать фрикцион до выполнения подсечки и начала процесса вываживания. Правда это потребует от вас все время находиться рядом с удилищем (в противном случае можно просто лишиться его).
Ловля у дальнего берега на доступном для заброса расстоянии
Очень интересные результаты могут быть получены при ловле у “дикого” сильно заросшего дальнего берега. Если ваши снасти и навыки позволяют добросить оснастку до противоположного берега, прежде всего, исследуйте прибрежную зону при помощи маркера. Определите глубину в прибрежной зоне, оцените характер дна. Исследуйте зону будущей ловли на наличие подводных препятствий (коряг, зарослей подводных растений и т. д.), а в случае их обнаружения отыщите проходы, по которым можно беспрепятственно вывести рыбу к берегу.
Для отыскания подводных препятствий и проходов между ними после измерения глубины лучше снять маркерный поплавок и выполнять дальнейшие исследования при помощи грузила, закрепленного в безопасной клипсе. При этом лучше применить максимально легкое грузило, позволяющее выполнить заброс на требуемую дистанцию, а резиновый конус надеть на клипсу лишь слегка, но так, чтобы грузило не слетало при забросе. Это даст вам шанс избежать обрыва при зацепе грузила за подводные препятствия.
Ваша задача найти точку, находящуюся примерно в метре от коряжника или прибрежных зарослей водорослей, которая находится либо в проходе между препятствиями, либо вообще не имеет препятствий, расположенных ближе к вашему берегу.

Фото 9

Отыскав такую точку необходимо наметить ориентиры, находящиеся в воде или на противоположном берегу, позволяющие точно определить направление заброса. Можно, конечно, установить маркер, но в условиях наличия подводных препятствий (особенно при ловле в узком проходе между ними) маркер может значительно усложнить вываживание рыбы. Кроме того, леска маркерного удилища может насторожить крупную рыбу.
Теперь вам необходимо обеспечить точный заброс оснасток в найденную точку. Для этого лески рабочих удилищ должны быть зажаты в клипсы на шпулях катушек точно в необходимом месте.
Проще всего сделать это следующим образом.
После отыскания нужной точки зажмите в клипсу леску маркерного удилища. Размотайте леску на берегу вдоль дороги или другого ровного участка местности. Размотайте рядом леску рабочего удилища и зажмите ее в клипсу на том же расстоянии. Сделайте на земле отметки, позволяющие вновь зажать леску в клипсу на нужном расстоянии в случае обрыва снасти.
Выполните рабочими удилищами с зажатыми в клипсу лесками несколько забросов в точку ловли без поводка, чтобы убедиться в том, что имеется возможность беспрепятственно вымотать оснастку обратно.
Поскольку после выполнения заброса леску необходимо вынимать из клипсы, вам потребуется сделать на лесках рабочих удилищ отметки, по которым можно будет вновь зафиксировать леску перед выполнением очередного заброса оснастки.
Сделать отметку можно несколькими способами: завязав на леске узел из яркой плетенки (существуют даже плетенки, специально предназначенные для этого, например, Fox Magic Marker),

Фото 10

сделав отметку водостойким маркером или канцелярским корректором. Эти способы имею свои недостатки. Маркерный узел имеет свойство съезжать по леске при прохождении сквозь кольца удилища при забросе. Отметка, выполненная маркером, очень плохо видна в темное время суток. Отметка, сделанная при помощи корректора, смывается водой.
Поэтому я предпочитаю делать отметку при помощи яркой изоляционной ленты (я пользуюсь красной). Изолента должна быть высокого качества с хорошим клеевым слоем (например, фирмы 3М). Отметка из такой изоленты не съезжает по леске, при необходимости легко снимается, довольно хорошо видна в темноте. Кроме того, проходя сквозь кольца удилища при забросе, она дает ощутимые вибрации, хорошо передаваемые в руку и легко различимые даже в полной темноте.

Какое там! Я уже второй год не могу заснуть... Заболел и по ходу болезнь не излечима...

С интересом прочитал статьи.
Хорошим языком написано. Нашел для себя кое-что новое.
Статьи очень полезные.

Но...
Не хотел об этом писать, но надо.
Прекрасно понимаю порыв и Андрея makh67 и Олега Соломатина опубликовать сразу всё и много. А что дальше-то? От силы 5-6 человек форумчан активны.
Трудно усваивать такой большой массив информации.
Что обсуждать? 
Отзыв может быть только один: статья оч. хорошая. Кто бы с этим поспорил?
А поговорить не о чем. То ли о забросах, то ли о насадках, то ли о выборе места, о чем?
Каждая из этих тем огромна.

По моему скромному мнению (не настаиваю) эти массивы информации стоит перенести в раздел "Статьи" и постепенно выдёргивать для обсуждения разные темы.

Кстати, makh67, у тебя на "карпере" любопытные посты, а свой пассаж сентябрьский по поводу питательности бойлов ты оставил незавершённым.
Это я так намекаю

Сумрак

Это еще трошки - наверное все таки на бойлы не ловишь , а вот для кукурузы - оч. умный монтаж.

carpfishing.ru/kforum/showthread.php?t=3181

см с 1 поста.