Исходный материал- клинок Eklund 95.  Клинок куплен за 1 200 р (что очень дешево для него, просто вышла такая оказия - он был не нужен владельцу магазина zadi.ru). Вообще цена на клинок начинается примерно с 400 р - за эти деньги вы получите хороший рабочий нож.

Интернет-магазины, где можно купить клинки:

sarmik.ru
pau-roxo.ru
finka.ru
zadi.ru

и тема "барахолка ножевой мастерской" на talks.guns.ru. Не забудьте добавить к цене клинка стоимость пересылки - как правило, это 200 р для России.

О том, что обязательны должны быть эскизы, речи даже не идет. Эскизы к этому клинку я рисовал три дня, пока не нашел один, который как-то меня устроил. Никогда, запомните - никогда, нельзя делать нож без эскиза. Это как... Плохо это ;-) Не контролируете результат.

Вот это - общие черты.

Проработка ластиком :-)

Еще проработка...

И с клинком

Начал делать вспомогательный инструмент для роспуска бруска на части по линиям проставок. Это совсем не обязательно! Брусок можно отлично распилить обыкновенным "школьным лобзиком" (цена - примерно 90 р). У меня просто было желание попробовать электролобзик в этой роли. Как оказалось позже - в роли он ведет себя плохо

Итак, исходный материал - два куска ДСП и электролобзик.

Снимаем подошву лобзика и сверлим два отверстия. Два - не обязательно, т.к. в одной части подошвы два отверстия уже есть и можно пользоваться ими.

Собираем подобие столика, крепим к нему лобзик и пробуем... Кусок сыроватой березовой сувели и сухой абрикос. Полотно для чистового реза по дереву. Абрикос пилится с трудом, несильная вибрация, стол норовит убежать с места, местами дерево прижигается. Все-таки лобзик создан для другого

Подгоревшие участки на сувели

Заглядываем под парту...

Заменяем пилу на "быстрый рез" и на удивление легко расправляемся с куском вяза.

Что можно сказать по поводу такого приспособления? Есть деньги и желание - покупайте ленточную пилу. Конечно, резать бруски на рукояти можно и таким "станочком", но сделать на нем что-то большее навряд ли удастся. Кстати, перпендикулярность реза относительно плоскости стола вполне удовлетворительная. Не берусь утверждать что ручным лобзиком у меня получилось бы лучше. Но что, что после электролобзика меньше мороки с подгонкой - однозначно. Если вы делаете первый нож - не заморачивайтесь, используйте обычный лобзик.

Ну и напоследок - последний эскиз ножа.

Вырезал очередной макет из бумаги, сделал больстер из лосиного рога.

Подогнал, насадил.

На приспособлении из электролобзика отрезал первую проставку.

Вот она. Если честно - пилить закрепленным лобзиком неудобно, даже если выставить на нем нулевое биение. Только вот такие мелочи и можно делать, что-либо серьезное - тяжело.

Проставки делаю из тонкой (1 мм) нержавейки. Отсутствие болгарки никак не скажется на качестве вашего ножа, просто с ней немного удобнее.

А вот наждак или дрель вам понадобятся, тут уж... Если будете покупать наждак - трижды подумайте, прежде чем купить станок с мощностью менее 300 ватт. У меня три наждака, один на 750 ватт, один на 400 и недавно купил для мелочей на 175 ватт. Так вот 175 ваттный "тормозится" при заточке кухонного ножа.

Делаю заготовку на проставку и заканчиваю на сегодня. Гнул ее при помощи дубовых матрицы и пуансона, очень удобно.

На выходных удалось продолжить работу на ножом. Делаем проставки. С эбеном все просто - бормашинка и круглая фреза (другой нету ;-) ).  Повторюсь - отверстие в проставке спокойно делается при помощи дрели и пары надфилей (которые по 12 р).

Будьте аккуратны при покупке дешевых наборов надфилей - есть вариант купить надфили, которые и дерево с трудом обрабатывают. Если есть возможность - попросите продавца чиркнуть напильничком хотя бы по гвоздю. Для металла лучше купить набор алмазных надфилей (порядка 200 р. за набор из 10 - 12 штук).

Фреза покрупнее

На проставке из нержавейки рисуем контур, обтачиваем

Примеряем. Не забудьте обернуть клинок малярным скотчем - это спасет его от царапин.

Нержавейку гнул при помощи простого приспособления

Вооружаюсь копиркой и начинаю подгонку криволинейной поверхности. Спешить нам некуда, времени у нас много

Поэтому результат близок к идеалу :-)

Маленьким молоточком аккуратно "прижимаю" металл к проставкам. Аккуратно - это значит, что в этом случае лучше недобдеть, чем перебдеть ;-)

Забыл добавить - еще есть замечательный магазин barbaris.net, предлагающий, помимо всего прочего и интересного, кожаные шнуры по низкой цене. Шнур может потребоваться при изготовлении ножен финского типа.

Борис - да ни в коем разе! Скорее ты мне в батьки годишься :-) По всем статьям

Следующий этап - подгонка тыльника рукояти. Отмечаю на хвостовке клинка линию, чтобы при насадке он не доходил до конца рукояти 8 - 10 миллиметров и обрезаю хвостовик.

На хвостовике делаются пропилы для лучшей фиксации при вклейке.

Малярным скотчем на сверле устанавливается глубина будущего отверстия.

После того как отверстие просверлено, его необходимо сделать прямоугольным под размер хвостовика. Тут все просто - применяется нехитрое приспособление из пилки для электролобзика.
Пилка стоит рублей 20, придется купить - способ очень удобный, быстрый и точный.

У меня клинок сел с небольшим натягом, поэтому решил немного обточить рукоять перед склейкой.

Точится эбен хорошо, но круг засаливает достаточно быстро.

Да, вот трубки, которым больстер насаживается на клинок.

Работа подошла в от к этому. Затонировал эпоксидку и склеил. За тонер спасибо Лехе Вахтину.
Общее правило - отмеряйте смолу и отвердитель шприцом, соблюдение указанных производителем пропорций имеет большое значение. Если смола густая и не лезет в шприц, нагрейте ее около лампы накаливания или в горячей (градусов 40-50) воде. Отечественная смола стоит от 50 рублей (в зависимости от объема), импортная дороже.

Т.к. для монтажа рукояти необходимо какое-то время, не пользуйтесь смолами-пятиминутками, она схватится быстрее, чем вы полностью смонтируете рукоять. Есть смолы типа эпоксиэкспресс, они позволяют минут 10-15 работать, после чего тоже начинают схватываться.

Да, вот ссылка на хороший материал по эпоксидным смолам: epoksid.ru

Из своего небольшого опыта могу сказать, что лучшая эпоксидка - дзержинская.

Не так давно покупал какую-то ростовскую, так вышло, что клинок "увело" при стяжке, я не заметил, образовалась щель... Все это сохло на даче почти трое суток, когда вынул нож, то расстроился - рукоять ломать. Ан нет, эпоксидка настолько херовая, что за трое суток она не заполимеризовалась. Рукоять с ножа просто сдернул в тисках. Больше к ростовской эпоксе близко не подойду.  Хотя по городу ее навалом.

Стянул. Сохнет. Забыл сказать - на больстер наклеен малярный скотч, чтобы не повредить полировку.

Теперь можно заняться подведением итогов теоретических изысков о форме норвежского ножа, которой, как мне кажется, не существует...

Эпоксидка сохнет сутки, но надо обязательно оставлять остатки смолы в баночке для контроля качества склейки.

Форма рукояти придается любыми доступными вам методами - напильником, тарелкой с абразивом, насаженной на дрель, ЛШМ. Как говорится, на любой вкус и достаток. После придания формы рукоять шлифуется.

Я пользуюсь шлифовальным станком Корвет 51, очень удобная вещь, просто незаменима. На нем же я делаю форму рукояти. До этого использовал тарелку с дрелью.

Шлифовать надо начиная от 40-го размера шкурки и до 2000 - 2500. Размерность шкурки увеличивается примерно двое каждый раз. Т.е. 40 -> 80 -> 150 -> 320 -> 600 - > 1000 -> 2000 -> 2500.  Каждая последующая шкурка должна убирать риски от предыдущей.  Цена за листв среднем равна 12 - 15 рублей.

Вот что получилось.

При использовании 1000 шкурки иногда смачивайте дерево спиртом для поднятия ворса, который потом сошлифовывается.

Больстер также надо пропитать для устойчивости к воде. Переход рог-металл-дерево шлифовать аккуратно, есть вероятность "запачкать" рог, особенно при переходе рог-металл.

Важное замечание - никогда не шлифуйте рукоять грубоой шкуркой "на пальце" - есть возможность сделать завалы, лишние впуклости и выпуклости. Шкурку надо обязательно намотать на твердый стержень или брусок. Или на штангенциркуль ;-)

Следующий этап - покрытие рукояти. О нем в следующий раз.

Продолжим тему. Итак, рукоять готова, теперь надо подчеркнуть красоту дерева и защитить его от воздействий в виде влаги.

Существует много способ защитной отделки, я пользуюсь пропиткой маслом. Масла бывают разные, тут каждый может выбрать на свой вкус и достаток.

На фото масло для защиты банных полок Eurotex (150 р) и Tikkurila (270 р), тиковое масло V33 (700 р). В интернет-магазинах цены значительно выше.

Смысл пропитки - дерево сперва пропитывается (наносится кистью)  маслом для защиты банных полок, оно проникает в дерево и подчеркивает его структуру.

После первой пропитки надо подождать минут 20, нагреть рукоять феном и стереть выступившее масло и пыль, которое оно выгонит из дерева.

Аналогично пропитать еще два раза с интервалом примерно 1 час.

Последним наносится покрытие из полимеризующегося масла (тикового, датского, тунгового). Два-три слоя с интервалом в 3-4 часа, последний слой сохнет примерно сутки, после чего располировывается фетром или тряпочкой.

В качестве альтернативы подойдет пропитка льняным маслом. Срок полной полимеризации у него порядка двух недель, но плюсом является доступная цена. Покупать в магазине товаров для художников (оно там очищенное). Минус льнянки - замыливание рисунка дерева.

Опять же - дерево дереву рознь, какое-то пропитывается охотней, какое-то (например эбен) пропитывается с трудом за счет своей плотности и природной маслянистости.

Вообще способов финишной отделки рукояти очень много, я рассказал о тех, которыми пользуюсь сам. В скором будущем перейду на отделки тунговым маслом, т.к. оно дает более приятную на ощупь рукоять.

Сумрак ну ты и зануда !!!!
А скажи мне всезнающий друг - зачем художник рисует и русует . Картины не продает , не дарит - а вот рисует и рисует???

Тем временем занялся ножнами. Нож, правда, еще не закончен, но вот так вышло. Ножны, надеюсь, сделаю в стиле ножен викингов. Ну то есть по аутентичной технологии и эскизам.

Делаем выкройку на бумаге, добавляем на припуск примерно по 8 мм. На выкройке заштрихована область, где кожу необходимо сточить, сделав ее тоньше (отшерфовать). Для этой цели есть специальные инструменты, я пользуюсь бормашинкой с наждачкой. Никто не мешает пользоваться только наждачкой при соблюдении простого правила - все движения должны быть в одну сторону.

После вырезания выкройки из кожи замачиваем ее в воде с раствором желатина. На пачку желатина (30 грамм) примерно 600 мл воды. Замачиваем кожу минут на 5-10, потом промываем холодной водой. Это придаст мягкой коже необходимую прочность при высыхании. Раствор желатина делать как написано на упаковке.   

Теперь клинок заматываем изолентой, добавляем по две-три полоски изоленты на обух и режущую кромку, оборачиваем пищевой пленкой и обжимаем на ноже заготовку из кожи. Фиксируем ее черными канцелярскими скрепками и даем высохнуть. При необходимости часть ножа можно зажать в тисках для формовки.

Штангенциркулем отмечаем примерно 5 мм от края и при помощи штихеля прорезаем небольшую канавку под нитки. В принципе, можно без этого.

По прорезанной канавке при помощи разметочного колеса накалываем разметку под шов. Такое колесо продается в швейных магазинах и стоит около 20 рублей. Лучше купить два и у одного сточить зубы через один - это будет примерно 4-5 мм на стежок. На фото колесо с несточенными зубьями.

По наколотым меткам сверлим отверстия сверлом 1 мм. Берем вощеную нить, две иглы и сшиваем ножны. Вощеная нить продается в магазине, иглы там же. Иглы надо брать для кожи с треугольными концами. Но никто не запрещает пользоваться обычными. Вощеную нить можно сделать самому. Если покупать, то набор игл стоит 20 рублей, катушка вощеной нити - 100 р.

Ножны сшиты.

Пока что это обычные ножны типа "книжка". Чтобы они стали ножнами викинга, надо добавить на них металла. Вот шаблон.

Т.к. проставки на рукояти из нержавейки, то и накладки на ножны будут из нее же. Размечаем.

Вырезаем и сверлим отверстия под заклепки.

Чтобы совместить отверстия, я сверлю одну заготовку и использую ее как кондуктор. После первого отверстия вставляю в него сверло и сверлю второе.

Второе так же закрываю сверлом и сверлю третье.

Заклепываю первые две накладки.

Заклепки продаются на птичьем рынке, цена - 10 р за пакетик.

Процесс работы с кожей описан очень коротко, поэтому если у кого будут вопросы - не стесняйтесь.

Гарда? Нож с гардой не всегда будет холодным оружием. Например, если он не заточен или клинок на сургуч посажен :-) Вообще трактовка холодного оружия тема довольно скользкая, поэтому с ней лучше не связываться.

Вопрос солидности... Он спорный. Мне, например, гарды и сильно развитые подпальцевые выемки не нравятся. На guns.ru гарды в стиле  боуи тоже не жалуют, а вот небольшие гардочки - уважают :-) На зади.ру за гарды побьют табуретками. Практическая целесообразность гарды тоже под вопросом - кому как нравится

Я не такой мастер заточки ;-) Точу на алмазном камне, потом на коже с пастой ГОИ довожу. Про заточку лучше посмотреть тот же talks.guns.ru там целый раздел есть.

Вкратце - купи пару хороших камней и точи сам :-) Камни не дешевые, но на бруске за 100 р нож не заточишь... Как вариант - наждачку на стекло приклеить

По поводу гарды мои пять копеек. Как-то (давно) поймал я щучку на 6 кил и начал дома ее разделывать. Дошло дело до порезки - не могу хребет перерезать и все тут. Решил перерубить ножом (острием). Вобщем долбанул с верху вниз и рука соскользнула. Чуть два пальца себе не отрезал. До сих пор мурашки как вспомню те ощущения
Второй случай не так давно с товарищем. Были на выставке в Москве и купил он там пару ножей. Причем на мои убеждения взять с гардой не отреагировал. А дядька что продавал очень лихо пятаки протыкал ими чтоб показать что сталь хорошая. Ну и спустя какое-то время на рыбалке (будучи немного нетрезв) мой товарищ решил повторить дядькин фокус. Получилось тоже что и у меня только еще сухожилие на мизинце перерезал теперь палец не выпрямляется.
Вобщем мысли такие на этот счет.

Паш, я тыщщу раз говорил, что гарда - не панацея. Если ты не собираешься протыкать ножом железный лист - она не нужна. При резе на себя сила наоборот стягивает руку с рукояти ножа, при резе от себя - тянет на РК. но сила при этом мала, рука никогда не соскользнет с рукояти.

Сужение ручки к клинку - удобство при работе с ножом голой рукой (повышается контроль). Якуты и саамы имеют небольшое сужение, но это вызвано тем, что они работают с ножом в меховых рукавицах.

Что касается истории Олега - то "долбать" сверху вниз ножом без гарды надо другим хватом, при котором тыльник рукояти упирается в ладонь - так обезопасишь руку.

Т.ч. гарда на ноже- вопрос весьма спорный, очень много национальных ножей, форма и удобство которых проверено веками, гарды не имеют. И лишь американские боуи, относительные младенцы, имеют гарду, которая подойдет небольшому мечу ;-)

      Да ты бери, бери!  :18_2:

Пашка, да всё я читаю (тем более - до ночи ещё ох далеко), но втыкать-то зачем?  Резать надо, а не втыкать! 
Вот скажи - куда ты нож втыкать собираешься? В колбасу, в огурчики, помидорчики, мяско? Про коняк я скромно умалчиваю, конечно... 

во-первых, этот нож еще не готов.

во-вторых, не бывает универсальных ножей, каждый нож решает свои задачи. этот нож не предназначен только для нарезки колбасы и помидоров, хотя нарезать их сможет. но кухонник сделает это лучше.

в-третьих, я не отказывался от натурных проб, но, если они и будут, то я добавлю к нарезке помидоров и колбасы
1 строгание веток,
2 рубку-колку полешек на дрова,
3 рубку костей в мясе,
4 любимое тобой "втыкание" ножа с размаха в полено,
5 выкалывание щепок острием,
6 подъем крышки канализационного люка (хз, зачем, но недавно про такой тест читал),
7 выстругивание топорища или кольев для тента,
8 если охотники поделяется дичью - то еще и свежевание-снятие шкуры можно провести.

А что, хороший тест, нужный! 
Частный дом, водяной счетчик - в колодце. Каждый раз (а он, как всегда, внезапно - собираешься на работу, к примеру, а тут "зампотылу", т.е. жена, вещует - "А сегодня платить коммуналку надобно") начинаешь метаться в поисках какого-нибудь металлического предмета, чтобы этот люк поднять (как всегда - крючок, специально сделанный для этих целей, оказывается ХЗ где (а любимый ножичЕГ - вот он, рядышком).
   

Паш, я давно вышел из соревновательного возраста...

Решил, вот смотри - от клинка до рукояти все мое, нож еще не готов:

Я вообще не спорил, т.к. не вижу смысла спора - сравнивать промысловый нож с кухонником... В чем-то выиграет один, в чем-то другой - в чем смысл-то? Всем обзаводиться кухонниками как у тебя? Ну уж извини, кому-то нравится попадья, кому-то ее дочка, а некоторым - свиной хрящик.

Видел такие на последней выставке "Охота и рыбалка"  . Хороший нож , но ценник ! Для меня дороговато.

Просвети - всезнающий , не дай погибнуть в думках

kopernic, хорошие ножи. вот только рукоять у первого великовата. ну а в целом пчаки в самом деле делались из мягкого материала (и откуда только пашка об этом знает :-), но затачивались об любой подручный предмет. для шинковки и нарезки нож отличный

Кстати, интересный вопрос поднят. На каждых вторых ( и даже чаще) ножнах пичоков (пчаков, пичаков), а иногда - и кордов есть эта хрень. Думается, это связано с подвеской ножен - т.к. рядом почти в обязательном порядке присутствует отверстие с люверсом (или даже 2 отверстия) - например, туда заправляются свободные концы шнура. Кто что думает?

Кармашек клиновидной формы. Да и люверсы для гвоздя ни к чему вроде как...