26

Re: Советы начинающему карпятнику

Скоростно-силовые возможности рыболова должны позволять достаточно сильно прогнуть мощное удилище в процессе выполнения заброса - одной техники для этого недостаточно.

Поэтому при отсутствии должной спортивной подготовки придется поработать над собой.

Для развития скоростно-силовых качеств необходимо регулярно традиционными методами укреплять мышцы всего тела (от ног до предплечий) и выполнять специальные упражнения. При этом в области наращивания мускулов важно не переусердствовать, поскольку при гипертрофированном развитии мышц падают координационные и скоростные возможности. В процессе тренировок важно помнить, что их цель состоит в том, чтобы добиться роста дальности заброса, а не нарастить рельефную мускулатуру.

Регулярные тренировки не только способствуют росту силы мышц, но и создают возможность более полной мобилизации их возможностей - обычный человек способен использовать не более 50% своей максимальной силы, а тренированный спортсмен - до 70%.

Очень хорошей тренировкой, совмещающей необходимое с полезным, может служить обильное прикармливание с помощью кормушки-ракеты, а в свободное от рыбалки время - то же упражнение, но с использованием песка.

И в заключение хочу рассказать о последовательности изготовления монтажа "вертолет", имеющего наилучшие полетные качества.

Фото 15

1. Вяжем ледкор необходимой длины.
2. Крепим к концу ледкора застежку, с помощью которой будем в дальнейшем присоединять грузило нужной формы и веса.
3. При помощи иглы для бойлов надеваем на ледкор отрезок термоусадачной трубочки длиной около четырех сантиметров и диаметром чуть больше диаметра ледкора.

Фото 16


4. Сдвигаем трубочку вплотную к началу петли ледкора и усаживаем ее над паром.
5. При помощи иглы для бойлов надеваем на ледкор защитный резиновый колпачок и сдвигаем его к самому концу ледкора, закрыв им застежку.

Фото 17

6. Надеваем на ледкор, а затем поверх термоусадочной трубочки большую резиновую бусину и сдвигаем ее вплотную к защитному колпачку.
7. Надеваем на ледкор вертлюжок с быстросъемным соединением и дополнительным кольцом производства Fox и сдвигаем его к резиновой бусине.
8. При помощи иглы для бойлов надеваем на ледкор, а затем поверх термоусадочной трубочки еще две резиновых бусины вплотную друг к другу, оставив между ними и первой бусиной 5-10 мм. Таким образом дополнительное кольцо вертлюжка с быстросъемным соединением окажется между бусинами, ограничивающими его перемещение по ледкору. Это не будет мешать поводку вращаться в полете.

Фото 18

Остается только присоединить ледкор к шок-лидеру, надеть на быстросъемное соединение петлю поводка и зафиксировать ее резиновым конусом.

Подводя итоги, еще раз перечислю основные факторы, влияющие на дальность заброса, в порядке убывания их влияния:

    * техника выполнения заброса;
    * скоростно-силовая подготовка рыболова;
    * расстояние от края намотки лески до верхнего края переднего буртика шпули (для выполнения действительно дальних забросов оно не должно превышать 1-2 мм);
    * диаметр, характеристики и состояние лески;
    * тип оснастки, длина свиса лески и вес грузила;
    * расстановка колец и характеристики бланка удилища;
    * диаметр и тип шпули катушки;
    * размер насадки и длина поводка.


Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

Рыболовный интернет магазин

27

Re: Советы начинающему карпятнику

Продолжение следует... ab

28

Re: Советы начинающему карпятнику

можно увидеть полностью всю оснастку в сборе?=)

Самый бедный человек не тот, у кого нет ни гроша в кармане, а тот, у кого нет мечты.

29 (2010-01-31 10:59:09 отредактировано makh67)

Re: Советы начинающему карпятнику

Если "вертолет" - см часть 2, фото 32.

Или "продвинутый"

30

Re: Советы начинающему карпятнику

спасибо!

Самый бедный человек не тот, у кого нет ни гроша в кармане, а тот, у кого нет мечты.

31

Re: Советы начинающему карпятнику

Часть 7   
В предыдущих статьях этого цикла мы обсудили практически все компоненты, необходимые для поимки карпа. Теперь поговорим о действиях, которые необходимо предпринять после того, как долгожданная поклевка наконец произошла, а также о некоторых ранее не рассматривавшихся нами элементах экипировки карпятника.
Итак, вы слышите трель сигнализатора, катушка вращается с характерным звуком отпущенного фрикциона, отдавая леску кому-то большому и сильному, соблазнившемуся вашей наживкой. Что нужно сделать прежде всего? Успокоиться и не совершать опрометчивых действий. Не стоит бежать к удилищу сломя голову, рискуя получить травму, налетев на какое-нибудь препятствие, или снести по дороге столик с разложенными на нем рыболовными принадлежностями (которые потом придется собирать очень долго).
Если рыба активно сматывает леску с катушки, она уже засеклась и необходимости в мгновенной подсечке нет. Мы уже ранее говорили о том, что характерной особенностью спортивных снастей для ловли карпа является обеспечение именно самозасечки рыбы.
Поэтому спокойно подходим к удилищу и, прежде всего, определяем, куда уходит рыба: от берега или к нему (для этого достаточно посмотреть опускается или поднимается свингер). Если поклевка происходит в темное время суток, существенно облегчит эту задачу свингер с подсветкой.
Почему так важно определить направление движения рыбы? Если она движется к берегу, возникает слабина лески, которую перед выполнением подсечки необходимо выбрать при помощи катушки до появления контакта с рыбой. В противном случае велика вероятность либо не дозасечь рыбу, либо вырвать крючок из ее рта в процессе выполнения подсечки.
Если рыба движется от берега, просто подходим к удилищу, берем его одной рукой за комель, другой за шпулю катушки (чтобы заблокировать ее) и выполняем подсечку. Подсечка производится спокойным движением вверх вершинки удилища. Не стоит подсекать слишком резко, отводить удилище за спину или отбегать назад (что часто приходится видеть в исполнении начинающих рыболовов). Помните, рыба уже засеклась под воздействием довольно тяжелого грузила, и ваша задача состоит лишь в том, чтобы крючок чуть глубже проник в ее нижнюю губу, гарантированно пробив ее насквозь. Выполняя слишком резкую подсечку, вы не только рискуете остаться без трофея, но и можете нанести рыбе травму.
Далее следует, продолжая удерживать шпулю катушки рукой, отключить бейтраннер или подтянуть фрикционный тормоз катушки, не оснащенной этим приспособлением. Умение правильно использовать фрикционный тормоз – один из самых главных элементов, необходимых для успешного вываживания сильной рыбы на относительно тонкой леске, применяемой при спортивной ловле карпа.
Основное правило – лучше недотянуть, чем перетянуть. Чрезмерное затягивание фрикционного тормоза чревато обрывом снасти в процессе резких рывков рыбы, обычно предпринимаемых ею на пути к берегу по крайней мере несколько раз. Многие опытные карпятники вообще не затягивают фрикцион после подсечки, а осуществляют вываживание, придерживая шпулю рукой, и в нужный момент ослабляют давление на шпулю или совсем снимают с нее руку, давая рыбе возможность беспрепятственно стянуть некоторое количество лески.
Итак, подтянув фрикцион, начинаем процесс “выкачивания” рыбы. Иногда приходится наблюдать картину, как горе-рыболов тащит упирающегося карпа к берегу, работая катушкой как лебедкой и выровняв леску и удилище в одну линию. Во-первых, при таком способе вываживания даже мощная силовая катушка долго не проживет – ее шестерни просто не рассчитаны на столь значительные нагрузки. Во-вторых, велика вероятность обрыва снасти, поскольку, когда леска и удилище вытянуты в одну линию, последнее не может амортизировать резкие рывки рыбы, и вся возникающая при этом нагрузка приходится на леску, имеющую не такую уж высокую прочность на разрыв.
Во избежание вышеуказанных неприятностей следует подтягивать рыбу к себе, поднимая кончик удилища вверх

Фото 1

а подмотку лески осуществлять в процессе его опускания вниз. Таким образом механизм катушки практически не испытывает нагрузок, а возможные рывки рыбы амортизируются за счет упругих свойств бланка удилища. Именно такая техника и получила название “выкачивание”.
Если вы почувствовали, что на том конце лески достойный трофей (а в зоне ловли отсутствуют коряги и другие укрытия), не следует торопиться подвести рыбу к берегу. Наоборот, старайтесь сделать это как можно медленнее, утомив ее вдали от прибрежной растительности, – утомленную рыбу проще завести в подсачек и не дать ей уйти в камыш (что также чревато потерей трофея). Также, чтобы избежать малейшего дополнительного риска схода крупного карпа, попросите напарника вымотать лески остальных ваших удилищ или опустить их кончики в воду (береженого Бог бережет).
В процессе вываживания следует внимательно следить за маневрами рыбы, наблюдая за тем, в какую сторону направлена леска (самостоятельно или при помощи напарника). Если солнце светит в глаза, для этого весьма кстати окажутся солнцезащитные очки со специальными поляризованными стеклами. Некоторые лески обладают настолько хорошими маскирующими свойствами, что следить за их направлением оказывается весьма непросто. В этом случае вашему напарнику лучше зайти в воду и следить за леской, расположив глаза напротив нее.
Если вы видите, что рыба уходит влево, просто выполняйте выкачивание, поднимая удилище не прямо, а вправо и вверх. Если рыба уходит в сторону очень быстро, нужно опустить удилище к воде и выполнять выкачивание не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости, отводя удилище в сторону, противоположную направлению движения рыбы. Если позволяет берег, можно также сместиться вдоль воды в сторону от рыбы.
Если вы не можете развернуть рыбу в нужном направлении, попробуйте, удерживая вершинку удилища высоко поднятой, постучать по бланку основанием ладони. Вибрация, передающаяся рыбе по леске, часто заставляет ее изменить направление своего движения. Этот прием иногда позволяет выгнать рыбу на чистую воду, после того как она уйдет в камыш, коряги или иное укрытие. Если такой трюк не помог, ослабьте фрикцион катушки (или даже откиньте дужку лесоукладывателя), положите удилище на подставку и подождите. Довольно часто рыба через некоторое время сама выходит из укрытия.
На последнем этапе вываживания, когда рыба уже находится близко к берегу, нужно быть особенно внимательным. Не лишним будет на всякий случай попустить фрикцион – даже выглядящая утомленной и не способной оказывать серьезное сопротивление рыба при виде подсачека всегда найдет силы на последний решительный рывок. Старайтесь держать вершинку удилища достаточно высоко над водой. Перед тем как заводить рыбу в подсачек подойдите поближе к нему, чтобы длина свободного шок лидера была поменьше – это облегчит процесс, еще больше облегчит его наличие напарника.
Взять рыбу (особенно крупную) в подсачек самостоятельно задача не из легких – для этого нужно уметь виртуозно управлять ею. Поскольку перемещать большой карповый подсачек одной рукой весьма проблематично, вы должны будете вывести рыбу точно на него.
При ловле в одиночку существенную помощь может оказать специальный поплавок для подсачека

Фото 2

который не позволяет ему утонуть. Поэтому вы сможете просто бросить подсачек на воду у берега, оставив обе руки свободными до самой последней стадии вываживания. Также может помочь уменьшение размера подсачека – вместо стандартных 42-х дюймов в этом случае лучше использовать 32-х дюймовый подсачек для ловли усача. Для облегчения манипуляций в воде
некоторые модели подсачеков оснащаются специальной клипсой

Фото 3

при помощи которой сетка подтягивается к рукоятке, что значительно снижает ее парусность в воде. После поимки рыбы под воздействием ее веса сетка автоматически выскакивает из клипсы.
В любом случае рыбу нужно завести в подсачек, а не пытаться ловить ее как бабочку – ни к чему хорошему это не приведет.


Фото 4

Если процесс вываживания происходит ночью, не следует освещать рыбу мощным фонарем – во-первых, это может сильно напугать ее и тем самым затруднить процесс вываживания, во-вторых, это справедливо вызовет недовольство ваших соседей, поскольку яркий свет, направленный на воду, может испугать рыбу на довольно обширной территории, прилегающей к вашему месту ловли.
Когда карп, наконец, окажется над сеткой подсачека, следует слегка приподнять ее над водой и, потянув рукоятку подсачека на себя, как бы замкнуть рыбу внутри сетки. Ни в коем случае не пытайтесь поднять рыбу в подсачеке над водой за рукоятку – это чревато его поломкой. Возьмите подсачек одной рукой за сетку (сжав ее, как мы сжимаем пакет, перед тем как надуть его), другой за рукоятку у самой сетки и вынесите рыбу на берег. Удобней делать это вдвоем.


Фото 5

Для облегчения процесса выноса рыбы на берег на сетках некоторых подсачеков предусмотрены специальные ручки, взявшись за которые два человека могут легко вынести из воды даже очень крупную рыбу. Особенно удобны подсачеки с механизмом быстрого отсоединения сетки

Фото 6

При их использовании можно практически мгновенно отсоединить сетку от рукоятки, намотать ее на “усы” подсачека и вынести рыбу за “усы” в сетке как в мешке.
Если пойманный карп мал и не представляет собой интереса в качестве трофея, лучше аккуратно освободить его от крючка прямо в подсачеке не вынося на берег, и сразу отпустить. Если же вам повезло и пойманный противник достоин фотосессии, его следует со всей осторожностью уложить на заранее приготовленный специальный карповый мат

Фото 7

– это позволит избежать повреждений чешуи рыбы. Мат следует располагать на достаточном удалении от воды на ровной поверхности (во избежание случайного скатывания рыбы с мата и затем в воду). Позаботьтесь о том, чтобы рядом всегда находилась емкость с водой. Прежде чем укладывать рыбу на мат, его нужно хорошенько смочить.
Старайтесь вынуть крючок из губы карпа как можно быстрее. Если крючок зацепился за сетку подсачека, отрежьте поводок и выньте крючок из губы рыбы, а освобождением крючка займитесь потом. Если рыба начинает биться, прикройте ей глаза – это успокоит ее. Если условия освещенности не позволяют выполнить снимок с рыбой немедленно, или существуют какие-либо другие причины отпустить ее спустя некоторое время, рыбу следует содержать в специальном карповом мешке, сажая в каждый мешок не более чем по одной

Фото 8

Наиболее удобны мешки с застежкой на молнии, особенно имеющие специальный фиксатор замка. Из такого мешка у рыбы нет ни одного шанса убежать раньше времени. Мешок следует занести как можно глубже в воду. На мелководье, особенно в жаркую погоду, вода сильно обеднена кислородом, что может привести к гибели рыбы. Необходимо надежно закрепить мешок при помощи отдельной стойки – помните, если мешок с рыбой потеряется, она наверняка погибнет! Перед тем, как уложить рыбу в мешок, его следует хорошо смочить водой – сухой мешок может повредить чешую.
Взвешивать рыбу лучше сразу после поимки, перед тем, как отнести мешок в воду (в противном случае можно недосчитаться нескольких сотен граммов). Для этого выпускаются специальные рыболовные весы, как стрелочные

Фото 9

так и электронные

Фото 10

32

Re: Советы начинающему карпятнику

Качество и стоимость таких приборов может изменяться в очень широких пределах. Самые престижные среди карпятников весы выпускает английская фирма Reuben Heaton (именно их вы наверняка неоднократно видели в зарубежных фильмах о ловле карпа). Замечательные весы производятся фирмой Fox – они имеют специальные складные обрезиненные рукоятки для их удержания в процессе взвешивания обеими руками (что может быть весьма актуально при определении веса тяжелого трофейного экземпляра).
Очень удобно, когда весы оснащены подсветкой и возможностью обнуления веса тары. В этом случае можно поступать следующим образом: намочите мешок, повесьте его на весы и обнулите их показания, теперь переложите рыбу в мешок и взвесьте ее

Фото 11

Затем нужно либо сразу же отнести мешок в воду, либо вынуть рыбу, как можно быстрее сфотографироваться с ней и отпустить.
Хочу несколько подробней остановиться непосредственно на процессе выполнения снимков с трофеями. Для рыболовов, руководствующихся принципом “поймал-отпусти”, именно такие снимки являются главным достоянием. Рассматривая удачно сделанный снимок, можно заново вспомнить все перипетии, предшествовавшей его выполнению борьбы, снова ощутить пережитые при этом положительные эмоции

Фото 12

Тогда как неудачный снимок, скорее всего, будет валяться где-нибудь в недрах вашего письменного стола и вряд ли сможет принести вам радость. Поскольку после отпускания рыбы что-либо изменить уже невозможно, при выполнении снимков следует быть внимательным и соблюдать определенные правила.
1.    Полейте рыбу водой. Во-первых, это поможет ей без вреда для здоровья пережить фотосессию, а во-вторых, мокрая блестящая рыба лучше выглядит на фотоснимке.
2.    Перед тем как брать рыбу в руки намочите их водой – сухие руки причиняют рыбе ощущения, сходные с ожогом.
3.    Во избежание опасности повреждения вырвавшейся из ваших рук рыбы всегда держите ее во время фотосъемки над матом, либо зайдите с ней в воду.
4.    Если рыба никак не хочет становиться фотомоделью, вырывается и ведет себя беспокойно, резко дуньте ей в ноздри – это успокоит ее на некоторое время.
5.    Никогда не держите рыбу на руках, вытянутых в сторону объектива фотоаппарата – это приводит к оптическим искажениям, не позволяющим определить по фотоснимку реальный размер трофея

Фото 13

Ценность такого снимка невелика. В тоже время не нужно прижимать рыбу к себе – это может привести к повреждению ее защитного слизистого покрова и даже чешуи.
6.    Старайтесь удерживать рыбу таким образом, чтобы как можно меньше закрывать ее кистями рук – это смотрится не очень красиво.
7.    Не вставайте с рыбой: если она вырвется и упадет с высоты вашего роста даже на специальный мат, она получит серьезные повреждения

Фото 14

В тоже время не садитесь на корточки во время съемки – раздвинутые ноги смотрятся не очень эстетично

Фото 15

лучше станьте на колени или на одно колено

Фото 16

8.    Попросите фотографа присесть на корточки или опуститься на колени, чтобы объектив фотоаппарата находился на одном уровне с рыбой, в противном случае перспектива снимка скорее всего окажется не очень удачной, да и трофей будет выглядеть несколько меньшим, чем есть на самом деле.
9.    Если по каким-либо причинам съемка производится против солнца, обязательно воспользуйтесь фотовспышкой. В противном случае лицо человека окажется слишком темным. То же касается случая, когда на лицо человека падает тень от козырька кепки.
10.    Помните о том, что, к сожалению, не у всех из нас красивое тренированное тело. Поэтому фотографируясь даже в очень жаркий день, лучше на всякий случай надеть футболку или рубашку. Не лишним также будет и причесаться. Если сделать это нечем, хотя бы наденьте головной убор – он будет смотреться гораздо лучше, чем растрепанные волосы.
11.    Следите за тем, чтобы в кадр не попал мусор или другие мало эстетичные предметы – это может существенно снизить художественную ценность снимка.
После фотосъемки рыбу нужно отпустить как можно быстрее. Не нужно перемещать ее к воде на руках – никто не гарантирует, что она не предпримет удачной попытки вырваться. Отнесите рыбу к воде на мате (если его конструкция позволяет это сделать) или в специальном мешке

Фото 17


Зайдите достаточно глубоко в воду, выньте мат или мешок из-под рыбы. Удерживая ее животом вниз, дайте ей успокоиться и отпустите.
Кстати, прекрасные как с эстетической, так и с воспитательной точек зрения кадры можно сделать именно в процессе отпускания трофея.
Также очень хорошие снимки, передающие динамику борьбы, могут быть выполнены непосредственно в процессе вываживания (особенно на его финальной стадии)

Фото 18


Для этого крайне желательно, чтобы ваш фотоаппарат обладал режимом непрерывной съемки, позволяющим выполнять несколько кадров в секунду, тогда хотя бы один из них окажется удачным.
В заключительной части статьи обсудим некоторые важные элементы снаряжения и экипировки карпятника.
Карповый подсачек
К отличительным особенностям подсачеков специально предназначенных для ловли карпа, относятся прежде всего их размеры, которые принято измерять в английской системе мер, а именно в дюймах. Сетка карпового подсачека имеет треугольную форму, а в качестве его размера принято приводить длину стороны этого треугольника. Размер карповых подсачеков обычно находится в пределах от 36-ти до 50-ти дюймов (92-127 см)


Фото 19



Другой важной особенностью карпового подсачека является достаточно мягкая и мелкая сетка, позволяющая свести к минимуму риск повреждения слизистого покрова и чешуи рыбы.
Стандартная длина рукоятки подсачека составляет 6 футов (1.8 метра). Рукоятки качественных подсачеков изготавливаются из углеволокна и могут выполняться как цельными, так и составными (как правило, двухчастными). У комля и ближе к середине на рукоятку должно быть нанесено специальное покрытие из неопрена или другого подобного материала, предотвращающее проскальзывание рук.
Важной частью подсачека является узел крепления сетки, в который вставляются “усы” (качественные “усы” также изготавливаются из углепластика). Крепежный блок должен быть сделан из качественного и прочного материала, а будет это металл или пластик не столь важно. Как уже говорилось выше, наилучшим (и естественно наиболее дорогим) является специальный узел крепления, предусматривающий быстрое отсоединение сетки (такой узел в английских источниках называется fast release system).
Конструкция некоторых подсачеков предусматривает крепление к ним специальных светящихся элементов, призванных не только облегчить процесс поиска подсачека ночью, но и помочь сориентироваться при заведении в него рыбы.
В процессе рыбалки старайтесь всегда держать подсачек в одном месте, это поможет в нужный момент быстро отыскать его (особенно в темное время суток).
Чтобы ваш недешевый подсачек прослужил долго, всегда хорошо промывайте и просушивайте его сетку после рыбалки, а также насухо вытирайте рукоятку. Перед этим нужно снять с рукоятки поплавок (если он использовался) и просушить его отдельно. Если этого не сделать, вода, всегда остающаяся под поплавком, может испортить лак на рукоятке подсачека.

33

Re: Советы начинающему карпятнику

Палатка карпятника
Поскольку нормальная карповая рыбалка длится несколько суток подряд, она вряд ли может быть комфортной без специальной палатки

Фото 20

Почему специальной? У начинающих рыболовов очень часто возникает соблазн в целях экономии приобрести обычную туристическую или кемпинговую палатку. 
Туристические палатки рассчитаны на переноску “на своем горбу”, поэтому их конструкция предусматривает ряд компромиссов, связанных с максимально возможным уменьшением веса и транспортировочных габаритов изделия. Поскольку карпятник со всем своим скарбом добираться до места ловли “на своих двоих” физически не может, любые компромиссы, связанные со снижением эксплуатационных качеств изделия ему ни к чему.
Кемпинговые палатки бывают достаточно просторными, но не рассчитаны на скоростное десантирование их обитателей при ночной поклевке или на наблюдение за удилищами, не покидая палатки.
Конструкция специальных карповых палаток призвана удовлетворить все специфические требования, возникающие на многодневной рыбалке, тем самым делая ее максимально комфортной. Такие палатки рассчитаны на установку внутри них одной или двух раскладушек, столика и многочисленного снаряжения. Конструкция и высота выхода позволяют покинуть палатку максимально быстро.
Несколько подробней рассмотрим характеристики и конструктивные особенности современных палаток.
Одна из важнейших характеристик ткани палатки – это ее водостойкость. Она измеряется в миллиметрах водяного столба. Минимальная водостойкость, позволяющая выдержать дождь средней силы, – 3000 мм. Чтобы гарантированно остаться сухим в сильный ливень, водостойкость ткани наружного слоя должна находиться на уровне 5000 миллиметров.
Дешевые китайские палатки обладают водостойкостью 1500 миллиметров или около того, соответственно, под продолжительным дождем протекают, да и от ультрафиолета ткань тента таких палаток быстро придет в негодность.
Поэтому выбирая карповую палатку, прежде всего, обратите внимание на водостойкость ткани ее наружного слоя и пола (для пола она должна составлять не менее 5000, а лучше 10000 миллиметров).
Следующий важный элемент палатки – дуги каркаса. Они бывают из пластика, из тонких дюралевых трубок и из толстых дюралевых трубок. Наиболее прочный, но вместе с тем и наиболее дорогой вариант - дюралевые трубки. Пластик довольно тяжелый (что не так важно) и имеет свойство ломаться (особенно при установке палатки на неровной поверхности – а ровную площадку нужного размера в нужном месте удается найти не так уж часто).  Выбор за вами, но я бы рекомендовал не экономить и приобрести палатку с дюралевыми дугами.
Карповые палатки бывают однослойными и двухслойными. Однослойные категорически не рекомендую. Во-первых, в холодные ночи гарантирован конденсат на внутренней поверхности палатки, возникающий из-за перепада температур внутри платки и снаружи нее. Поверьте, ощущение, возникающее, когда на лицо неожиданно капает холодная вода, приятным не назовешь. Во-вторых, однослойные палатки, не рассчитанные на установку тента, как правило, не очень хорошо вентилируются, в результате чего находиться внутри них в жаркую погоду практически невозможно. У палаток, в комплект поставки которых входит тент, внутренний слой полностью или частично выполняется из москитной сетки, что способствует их хорошей вентиляции


Фото 21


Еще один момент, которым нужно руководствоваться при выборе палатки  – ее внутренние размеры. Нужно сразу определиться с тем, сколько человек должны иметь возможность комфортно спать в палатке (один или два). Перед покупкой лучше собрать палатку и прикинуть, как в ней станет одна (или две) раскладушки, останется ли место для столика и вещей.
Следующая важная характеристика – высота выхода палатки. Чем она больше, тем проще выскочить из палатки быстро (также желательно, чтобы имелась возможность установки прозрачного выхода, тогда можно видеть берег, не выходя из палатки). Вместе с тем, чем выше палатка, тем больше у нее парусность и, соответственно, тем более прочного каркаса (дуг), а также более тщательной установки (веревочные растяжки, винтовые колышки) она требует.
Нужно также обратить внимание на конструкцию пола палатки. Пол бывает вшитым, либо отстегивающимся. Достоинство вшитого – палатка практически герметична для проникновения грызунов, пресмыкающихся и насекомых. Недостаток – трудно мыть. Отстегивающийся пол дает дополнительно преимущество – в жаркую погоду его можно вообще не ставить, что очень удобно и комфортно (прохладно).
Поэтому, если не планируются поездки, скажем, на Волгу, я бы рекомендовал отстегивающийся пол как более удобный в эксплуатации и практичный.
Еще одной очень важной характеристикой палатки является время ее установки и разборки. Перед покупкой попросите собрать палатку в магазине и оцените время, которое для этого потребовалось. Если даже очень хорошая палатка требует для установки 30-40 минут – подумайте, нужна ли она вам?
Раскладушка
Этот элемент снаряжения карпятника обычно вызывает улыбки у представителей других направлений рыбной ловли. Пусть смеются – они не проводят по несколько суток кряду на берегу водоема. Перефразируя известный слоган украинских юмористов, я бы сказал так: раскладушка – это не только комфорт, но и ваше здоровье

Фото 22

). Во-первых, лежа на раскладушке, вы находитесь значительно дальше от земли, чем при использовании туристического коврика или надувного матраса, что повышает шансы избежать простуды, или (не дай Бог) застудить поясницу. Во-вторых, даже после нескольких подряд ночей, проведенных на раскладушке, ваша спина не будет болеть, что с большой вероятностью случится после ночевки на неровной поверхности.
Кроме того, располагая невысокие вещи под раскладушкой, можно значительно сэкономить место внутри платки.
Одной из основных конструктивных характеристик раскладушки является количество рядов ее опор (ножек), которое может составлять от двух до четырех. Чем больше рядов опор, тем прочнее раскладушка и, следовательно, тем более тяжелого карпятника она может безболезненно выдержать

Фото 23

Кроме того при попытке сесть на край двухопорной раскладушки она просто перевернется.
Все ножки раскладушек обладают возможностью независимой регулировки высоты, что позволяет придать ей устойчивость практически на любой поверхности. На концах ножек имеются специальные шайбы большого диаметра, предотвращающие проваливание ножек в мягкий грунт

Фото 24

В нижней части раскладушки имеются вставки из легко моющейся ткани.
Очень удобной конструктивной особенностью карповых раскладушек является специальный поворотный блок, с помощью которого меняется угол наклона их головной части

Фото 25

Он также позволяет легко трансформировать раскладушку в кресло, которое можно вынести на воздух и с комфортом наблюдать за водоемом. Долговечность раскладушки во многом определяется качеством материалов, использованных в поворотном блоке и удачностью его конструкции, а также качеством ткани, которой она отделана.
Для удобства транспортировки раскладушек выпускаются специальные чехлы с удобными ручками для переноски.
Стул или кресло
Очень полезная вещь на длительных рыбалках, позволяющая избежать обременительной необходимости каждый день вытаскивать раскладушку из палатки и снова затаскивать, а также трансформации ее из раскладушки в кресло и обратно

Фото 26


Компании, специализирующиеся на оборудовании для карпятников, выпускают огромное количество стульев и кресел, рассчитанных на разный вес пользователя, и оснащенных различными конструктивными удобствами. При выборе стула следует обращать внимание практически на те же конструктивные особенности, что и при выборе раскладушки. Важно, чтобы нагрузка, на которую рассчитан стул, заявленная производителем, несколько превышала вес карпятника, чтобы регулировалась высота всех ножек, чтобы ножки были снабжены опорами большого диаметра, чтобы ткань стула легко чистилась и была достаточно прочной, угол наклона спинки должен регулироваться при помощи надежного поворотного блока, спинка должна быть достаточно высокой. А вот наличие подлокотников, на мой взгляд, спорное преимущество.

34

Re: Советы начинающему карпятнику

Спальный мешок
Также как палатки (и в основном по тем же причинам), туристические спальные мешки не очень хорошо подходят для использования на карповой рыбалке. Специализированный спальный мешок даст вам не только больший комфорт, но и позволит значительно быстрее покинуть его в случае необходимости


Фото 27

Внутренний слой спальных мешков для карпятников обычно изготавливается из флиса, а наружный – из легко чистящейся водонепроницаемой дышащей ткани. В таком мешке можно спать под открытым небом, не опасаясь проснуться мокрым от обильной росы.
К конструктивным особенностям спальных мешков для карпятников следует отнести специальные элементы их крепления к раскладушкам, что позволяет быстро выскочить из спальника, не свалив его с раскладушки (что особенно актуально во время ночевки под открытым небом после дождя, когда вокруг грязно)

Фото 28

Некоторые модели оснащены съемными встроенными подушками.
Кроме того, габаритные размеры спальных мешков точно соответствуют габаритам раскладушек.
Спальные мешки для карпятников бывают разной толщины и плотности, рассчитанные на разную температуру окружающей среды (самые теплые, часто имеют маркировку all season или 5 season).
Столик
Чтобы обеспечить нормальные условия  для изготовления оснасток и приема пищи, вам понадобится, по меньшей мере, один столик. Можно приобрести обычный туристический

Фото 29

но специализированный


Фото 30


(хоть и стоит несколько дороже) обладает рядом преимуществ: ножками с независимой регулировкой по высоте

Фото 31


и опорами большого диаметра, бортиком по краю, предотвращающим бесконечные поиски скатившихся со столика или сдутых с него ветром инструментов или компонентов оснасток.
Газовая горелка   
Необходимая вещь на карповой рыбалке, позволяющая не только приготовить горячую еду и напитки, но и незаменимая при изготовлении практически всех поводков (для усаживания термоусадочных трубочек и выравнивания жестких поводковых материалов) и приготовлении зерновых составляющих прикормки.
Горелки бывают нескольких типов: накручивающиеся непосредственно на баллон с топливом, с ножками и шлангом для подключения баллона, с подключением баллона (в горизонтальном положении) непосредственно к горелке сбоку и в виде одно- или многоконфорочных плиток.
Достоинством горелок, накручивающихся непосредственно на газовый баллон, является низкая цена. Но я не рекомендовал бы их использование ввиду чрезвычайно низкой устойчивости – перевернув закипающий чайник, вы не только будете вынуждены начать весь процесс приготовления кипятка с начала, но и можете обжечь ноги, что безнадежно испортит дальнейшую рыбалку.
Горелки, подсоединяющиеся к баллону при помощи шланга, на мой взгляд, представляют собой разумный компромисс между ценой, габаритами и удобством эксплуатации, особенно в сочетании со специальным ветрозащитным экраном.
Горелки в виде плиток обладают наилучшими эксплуатационными характеристиками и абсолютной устойчивостью. Расплачиваться за это приходится их повышенными габаритами, весом и стоимостью.
Любую горелку сделает более удобной в эксплуатации наличие пьезоподжига, позволяющего обойтись без спичек и зажигалки.
На рынке представлено огромное количество моделей горелок различной цены и качества. С точки зрения их разумного сочетания я бы выделил изделия корейской фирмы Kovea.
При эксплуатации газовых горелок необходимо соблюдать простые правила безопасности:
•    при установке горелки непосредственно на землю выберите участок без сухой травы, подальше от сухой осоки и других легковоспламеняющихся субстанций, в противном случае вы рискуете превратиться из рыболовов в пожарных;
•    при использовании горелки со шлангом отодвигайте баллон от горелки на полную длину шланга;
•    если в процессе работы горелка с выносным баллоном находится на солнце, накройте его куском светлой ткани;
•    после окончания использования уберите горелку в тень сразу, как только она остынет.
Налобный фонарик
Поскольку карповая рыбка не прекращается (а часто даже активизируется) ночью, без налобного фонарика на ней никак не обойтись.
В настоящее время на рынке представлено огромное количество моделей светодиодных фонариков, как выпускающихся специализированными фирмами, так и продаваемых под маркой известных рыболовных брендов. Ну и конечно имеется большой выбор китайской продукции от “ноунейм” производителей.
Выбирая фонарик, следует иметь в виду, что примитивная электроника дешевых моделей не позволяет в полной мере использовать энергию элементов питания. Отличительной особенностью таких фонариков является постепенное снижение яркости их свечения по мере разряда батарей. Более дорогие, оснащенные “умной” электроникой модели не только позволяют использовать энергию батарей, что называется до конца, но и сохраняют стабильную яркость свечения в течение всего срока службы элементов питания (да и светодиоды в них установлены более экономичные).
По способу крепления фонарики делятся на два типа: крепящиеся на козырек бейсболки или надевающиеся непосредственно на голову пользователя. Недавно в продаже появились даже встроенные в бейсболку фонарики.
Модели для бейсболок очень легкие и компактные


Фото 32

но в силу того, что за редким исключением питаются от очень компактных батарей, работают от одного их комплекта не долго. Да и срочно приобрести такие батареи не всегда возможно. Кроме того холодной ночью в бейсболке можно чувствовать себя не вполне комфортно.
Модели, надевающиеся на голову, конструктивно бывают моноблочными и двухблочными. У двухблочных моделей элементы питания вынесены в отдельный блок, крепящийся на затылке

Фото 33


Ходить в таком фонарике очень удобно, поскольку его вес симметрично распределяется на голове. Но для специфических условий карповой рыбалки такие фонарики подходят не очень хорошо. Во-первых, при попытке сидя в кресле с высокой спинкой откинуть голову назад, блок с батареями очень неприятно давит на затылок. Во-вторых, в ожидании поклевки часто приходится спать, не снимая фонарика, в этом случае блок, закрепленный на затылке, очень мешает спать на спине.
Многие (особенно дешевые китайские) модели фонариков имеют много ненужных режимов, переключаемых многократным нажатием кнопки. Это очень неудобно, поскольку, чтобы выключить такой фонарик нужно нажать кнопку несколько раз.
Нелишним в условиях рыбалки будет влагозащищенное исполнение фонарика.
Вместе с тем, фонарик, надевающийся на голову, очень неудобно использовать совместно с бейсболкой (ее козырек мешает лучу света попадать куда нужно).
Поэтому оптимальным выбором, пожалуй, является моноблочный фонарик, питающийся от элементов типоразмера ААА, оснащенный “умной” электроникой и экономичными светодиодами во влагозащищенном исполнении. Лидерами в производстве таких изделий являются специализированные фирмы, например, Petzl или Black Diamond. А для теплых ночей желательно приобрести фонарик с креплением на козырек бейсболки, питающийся от элементов типоразмера ААА.
Какой бы фонарик вы ни выбрали, позаботьтесь о том, чтобы всегда иметь в запасе комплект элементов питания, поскольку они  имею свойство “садиться” в самый неподходящих момент.
Рюкзак
В подавляющем большинстве случаев карпятники добираются до места рыбалки на личном транспорте. Казалось бы, зачем нужен рюкзак? Дело в том, что далеко не всегда на автомобиле можно подъехать непосредственно к месту ловли, иногда его приходится оставлять на удалении сто и более метров. В этом случае вместительных рюкзак не только позволит перенести значительно больше вещей за одну ходку, но и сделает процесс гораздо менее утомительным, чем перетаскивание большого количества сумок и пакетов.
Можно приобрести как специализированный рюкзак, выпускаемый карповыми фирмами

Фото 34


так и обычный туристический. Главное, чтобы он был достаточно вместительным (желательно, чтобы объем рюкзака был не менее ста литров), изготовлен из достаточно прочных материалов (например, из ткани Cordura) и с применением высококачественной фурнитуры (например, Nexus).
Поскольку этот цикл статей рассчитан исключительно на начинающих рыболовов, я намеренно не стал рассматривать некоторые “продвинутые” элементы экипировки (например, шелтер или зонт), которыми карпятники обычно “обрастают” уже накопив опыт, ограничившись лишь тем, без чего на карповой рыбалке действительно сложно обойтись и о чем мы не говорили в предыдущих статьях.

Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

35

Re: Советы начинающему карпятнику

Продолжение следует.... ag

36

Re: Советы начинающему карпятнику

Часть 8   
Банальное выражение «Не бывает плохой погоды, бывает неверно подобранная одежда», наверное, как нельзя больше актуально для всех видов спорта, связанных с длительным пребыванием под открытым небом, а также активного отдыха. Поскольку карповая ловля (за исключением спортивных турниров), на мой взгляд,  находится где-то посредине между спортом и активным отдыхом, правильный подбор соответствующей одежды и обуви для нее является крайне важным.
Современная спортивная одежда вполне способна обеспечить комфорт практически в любых условиях окружающей среды, включая все виды осадков, сильный ветер, жару и холод. Правильно подобрав одежду, вы не будете отвлекаться от любимого занятия на «клацанье зубами от холода» или бесконечное вытирание заливающего глаза пота. Кроме того, если ваша одежда плохо подходит к сложившимся метеоусловиям, велик риск простудиться, перегреться или заработать проблемы со здоровьем в какой-либо иной форме. А любые проблемы со здоровьем способны безнадежно испортить рыбалку, которой вы дожидались целую неделю (а возможно и не одну). Я пробовал ловить с высокой температурой – мне не понравилось.
Особые требования к одежде именно для карповой рыбалки определяются ее специфическими условиями:
1.    Сезон карповой ловли начинается сразу после схода льда и заканчивается после замерзания водоемов. В течение сезона погодные условия меняются в очень широких пределах.
2.    Ловля ведется круглые сутки, включая ночное время, что сопряжено со значительными перепадами температуры и влажности окружающего воздуха на протяжении одного выезда.
3.    В процессе рыбалки периоды высокой физической активности, как правило, относительно малой и средней продолжительности, (работа с маркером, прикармливание, вываживание рыбы) чередуются с относительно длительными периодами покоя.
4.    Карп довольно пугливая рыба, поэтому все, что находится на берегу (от палатки до ведра для прикормки и самих рыболовов) не должно ярко выделяться на фоне естественного природного ландшафта. Учитывая это, одежда карпятника не должна быть яркой. Предпочтительны серые, зеленые, коричневые тона. Оптимальными являются камуфляжные расцветки.
Еще одна проблема состоит в том, что собираясь на рыбалку, мы заранее не знаем, с какими погодными условиями придется столкнуться, поэтому должны быть готовы к самым худшим из возможных. Кроме того, в любых условиях окружающей среды одежда не должна стеснять свободы движений даже выполняемых с предельно возможной амплитудой на максимальных скоростях (что особенно важно в процессе выполнения дальних забросов оснастки и прикормки).
В условиях некоторого удаления от цивилизации многократно возрастают требования к надежности одежды (а особенно обуви). Если куртка лопнет по шву в городе, это неприятно, но легко преодолимо (мастерскую или, в крайнем случае, магазин одежды долго искать не нужно). А вот, если то же самое произойдет в самом начале недельного выезда, скажем, на Нижнюю Волгу, последствия будут намного серьезней.
Ну и, наконец, одежда должна быть просто удобной: быстро сниматься и надеваться, не расстегиваться когда это не нужно, и быстро расстегиваться в случае необходимости (даже мокрыми руками), иметь достаточное количество карманов нужного размера, расположенных в нужных местах.
Если вы хотите, чтобы одежда удовлетворяла всем вышеперечисленным требованиям, надежно защищала от дождя и солнца, была легкой, надежной и комфортной, забудьте о натуральных материалах. Современные синтетические материалы обладают на порядок лучшими характеристиками и уникальными свойствами, которых никакие натуральные материалы просто не могут иметь.
Современные правила подбора одежды для занятий спортом на открытом воздухе строятся на так называемой «послойной» концепции, суть которой сводится к составлению комплекта из нескольких слоев одежды, имеющих различное функциональное назначение. Варьируя количество и состав слоев можно добиться поддержания комфортного состояния организма в условиях изменения  уровня физической активности и состояния окружающей среды в самых широких пределах.
Классический комплект одежды обычно состоит из трех слоев.
Слой первый (самый нижний)
В качестве этого слоя используется термобелье.

Фото 1

Его главная задача состоит в активном отведении пота, выделяемого телом в процессе физической активности. Кроме того, термобелье за счет содержащегося в нем нагреваемого телом воздуха создает тонкую прослойку между кожей и окружающей средой, которая способствует эффекту сохранения тепла и за счет разницы давлений выталкивает влагу из термобелья. Не смотря на то, что такие натуральные материалы как хлопок отводят влагу очень хорошо, они практически не подходят для изготовления термобелья, поскольку интенсивно накапливают в себе влагу на согревание и испарение которой расходуется дополнительная энергия, что и вызывает ощущения дискомфорта и препятствует терморегуляции. Несколько лучшими свойствами, чем хлопок, обладает шерсть, но она также намокает, становясь значительно тяжелее и холоднее. Если во время периода высокой физической активности нижний слой вашей одежды намокнет, перейдя в фазу отдыха, вы тут же замерзните.
Для изготовления высококачественного темобелья используются полипропилен и полиэстер, обладающие хорошими гидрофобными свойствами, позволяющими им оставаться сухими и легкими в условиях высокой влажности. К числу наиболее качественных тканей для изготовления термобелья можно отнести Рolartec® Power Dry®, Polartec® PowerStrecth®, Cool-Dry, CoolMax, Thermostat и др.
При всех своих достоинствах современные ткани для термобелья обладают одним недостатком – способностью хорошо впитывать запахи. Поэтому тремобелье нужно довольно часто стирать. Делать это можно в обычной стиральной машине на щадящем режиме и при низкой температуре (не выше +40°С), лучше с использованием ополаскивателя и антистатика. После стирки термобелье нужно тщательно прополоскать, не отжимать, а просто повесить его, дать стечь воде и высушить вдали от отопительных приборов и других источников интенсивного тепла. Термобелье ни в коем случае нельзя гладить – будучи нагретым до температуры выше +60°С материал, из которого оно изготовлено, необратимо теряет свои свойства.
Для наиболее эффективной работы термобелье должно хорошо облегать тело. Поэтому очень важно точно подобрать его размер. Белье бывает разной толщины и соответственно обладает разными теплоизолирующими свойствами. Для весны и осени лучше подойдет более толстое термобелье, а для лета – белье потоньше


Фото 2

Слой второй
Его задача состоит в сохранении тепла, т. е. этот слой одежды должен вас греть. Натуральные материалы и для этого слоя одежды также подходят плохо. Шерсть прекрасный материал с великолепными дышащими свойствами, но весьма гигроскопичный – при интенсивно нагрузке она пропитается потом и будет плохо греть, а кроме того, станет очень тяжелой.
В качестве материала для согревающего слоя идеально подходит флис

Фото 3


Флис – это синтетическая ткань из полиэстера, производящаяся по специальной технологии. На тканую основу наплетается ворс из пустотелого полотна. Флис не впитывает воду, он очень легок и эластичен. За счет большого количества воздуха, содержащегося между волокнами, флис обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и в то же время хорошо «дышит».
Флис прекрасно справляется с задачей отвода через себя пота, выделяемого вашим телом, пропущенного термобельем, оставаясь при этом сухим и легким.
Также как и термобелье, флис выпускается разной толщины  и плотности с разной степенью теплоизоляции. Плотность флиса обычно указывается в граммах на квадратный метр и составляет от 100 г/м2 (такой тонкий материал применяется для изготовления термобелья) до 375 г/м2.
Одной из самых лучших разновидностей флиса по праву считается материал Polartec®, разработанный американской фирмой Мalden Мills. На изделиях из этого материала в обязательном порядке имеются соответствующие метки.


Фото 4

На мой взгляд, карпятнику нужно иметь как минимум два флисовых свитера. Один относительно легкий, из ткани плотностью 175-200 г/м2 (для использования теплыми летними ночами, а также днем весной и теплой осенью).

Фото 5


Другой – как можно более теплый, желательно из ткани плотностью не менее 300 г/м2 (для использования при низких температурах).


Фото 6


При чрезвычайно низких температурах можно использовать оба свитера одновременно – их согревающая способность вырастет за счет дополнительной воздушной прослойки между ними.
Для холодной погоды также окажутся нелишними брюки и шапочка из флиса.


Фото 7

Стирать одежду из флиса следует таким же образом, как и термобелье, не отжимать, сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и, ни в коем случае, не гладить.
Третий слой
Самый дорогой и очень важный (особенно в непогоду). От качества этого слоя во многом зависит эффективность работы всего трехслойного комплекта одежды. Его задача состоит в том, чтобы защитить вас от ветра и дождя.
Казалось бы, тут нет ничего сложного, с этим легко может справиться нейлоновый или прорезиненный плащ? Это действительно так, но после физической нагрузки в такой одежде очень не комфортно по одной причине – она не дышит. В результате весь пот, выделенный вашим телом и успешно прошедший сквозь первые два слоя одежды, конденсируется на внутренней поверхности третьего слоя. После чего о комфортных ощущениях речь уже не идет. Во избежание этого верхний слой одежды кроме водонепроницаемых и ветрозащитных свойств должен обладать еще и дышащими.
Для придания материалам таких свойств на них изнутри наносят специальную мембрану,  представляющую собой тонкую полимерную пленку толщиной несколько десятых, а то и сотых долей миллиметра.


Фото 8


На изделиях, ткань которых содержит мембрану, как правило, указывают ее марку. Название марок мембран обычно заканчивается на «Tex», например: Gore-Tex®, SympaTex, Supra-Tex

Фото 9

37

Re: Советы начинающему карпятнику

Действие мембраны основано на том, что в ней имеется большое количество отверстий, диаметр которых на несколько порядков меньше самой маленькой капли воды, но на несколько порядков больше ее молекулы. В результате мембрана не пропускает воду снаружи, но позволяет влаге в виде пара проходить изнутри, за счет чего и обеспечивается дышащий эффект

Фото 10


Качество (и стоимость) мембраны определяется количественными характеристиками ее дышащих и водонепроницаемых свойств, являющихся взаимоисключающими. Чем лучше мембрана «дышит», тем, как правило, хуже защищает от дождя. Хорошие мембраны представляют собой разумный компромисс между обоими этими качествами.
Количественно водонепроницаемость мембраны выражается высотой водяного столба (как правило, указываемой в миллиметрах), который она может выдержать до того, как начнет промокать. Чем выше водостойкость мембраны, тем более сильный дождь она может выдержать, не пропустив через себя воду.
Дышащие свойства мембран характеризуются паропроницаемостью, которая указывает, какое количество паров может испариться через один квадратный метр материала мембраны в течение суток. Соответственно, паропроницаемость указывается в граммах на метр квадратный за 24 часа.
Какими же количественными характеристиками должен обладать материал мембраны, чтобы надежно защищать от дождя и достаточно хорошо «дышать».
Необходимую водостойкость можно оценить по следующей таблице.
Интенсивность осадков    Требуемая водостойкость мембраны, мм водяного столба*
Морось                                                                  300
Небольшой дождь                                                1800
Дождь средней силы                                         7500
Сильный дождь                                                11200

* Данные с сайта www.torayentrant.com
Минимальная водостойкость, необходимая, чтобы мембрана выдерживала давление сидящего человека, составляет 8000-10000 мм.
Для условий низкой физической активности можно ограничиться мембраной с паропроницаемостью до 10000 г/(м2•24 часа), при  нагрузках средней интенсивности значение этого параметра должно находиться в интервале 10000-20000 г/(м2•24 часа).
Поскольку карповая ловля, как правило, не сопряжена с очень длительными периодами высокой физической активности и продолжительным пребыванием под ливнем, для нее можно рекомендовать одежду с мембраной, обладающей паропроницаемостью порядка 10000 г/(м2•24 часа), и водостойкостью около 7500 мм водяного столба.
Для того чтобы одежда даже с «правильной» мембраной оставалась сухой под воздействием дождя, все ее швы должны быть проклеены специальной лентой. В противном случае вода легко может просочиться внутрь через отверстия, проделанные в ткани (и мембране) иглой в процессе выполнения швов.
Еще один источник для проникновения воды, если не предпринять соответствующих мер, это застежки молнии. На изделиях хорошего качества применяются влагозащищенные застежки, либо молнии, прикрытые специальными защитными клапанами.
В ветреную и дождливую погоду очень важно надежно защитить голову, поэтому необходимо, чтобы куртка имела капюшон (лучше со специальным ветровым клапаном, прикрывающим нижнюю часть лица).
Для эффективной работы внешний слой мембранной куртки должен быть пропитан специальным составом. В противном случае во время дождя ткань куртки будет пропитываться водой, что не только сделает ее тяжелой, но и значительно снизит дышащие свойства.
Во избежание продувания ветром и затекания воды внутрь рукавов манжеты куртки должны быть оборудованными специальными застежками на липучках, позволяющими в случае необходимости плотно подогнать рукава к телу.
Чтобы успешно справиться с повышенными механическими нагрузками наружная куртка должна иметь усиливающие элементы на локтях, а брюки – на коленях и в районе поясницы. В условиях сильного ветра удобны брюки с высокой спинкой и грудью.
Покупая комплект одежды для наружного слоя, убедитесь в том, что она имеет достаточное количество удобно расположенных карманов необходимого размера для размещения тех вещей, которые постоянно нужны при себе.
Не забудьте о соответствующем погоде головном уборе.
Для низких температур незаменимой окажется шапка из флиса, который не только согреет голову, но и обеспечит нормальное испарение пота (как не странно, более 50% пота испаряется именно через кожу головы).
Для защиты от жарких солнечных лучей обязательно иметь в своем распоряжении бейсболку, панаму или бандану.
Особое внимание следует уделить правильному выбору обуви – от него не только во многом зависит ваш комфорт, но и безопасность. Плохо подобранная обувь – прямой путь к получению травмы ноги, которая не позволит нормально продолжить рыбалку.
На мой взгляд, для рыбалки наилучшим образом подходит треккинговая обувь, предназначенная для любителей пешего туризма. Такая обувь рассчитана на перемещение по сильно пересеченной местности. По аналогии с автомобилями треккинговую обувь можно отнести к настоящим внедорожникам (не “паркетникам”). Какие же особенности конструкции придают этой обуви “внедорожные” качества?
Во-первых, характерной особенностью треккинговой обуви является особая структура подошвы, обеспечивающая максимальное сцепление с грунтом. Вероятность поскользнуться в трекиинговых кроссовках или сандалиях даже на мокрой траве достаточно низка. Наиболее качественными считаются подошвы торговой марки Vibram®.


Фото 11

Во-вторых, треккинговые кроссовки и ботинки имеют специальные усиливающие элементы в области носка. Поэтому, даже споткнувшись о камень, пенек или торчащий из земли корень дерева, вы убережете пальцы ноги от травмы.
В-третьих, благодаря конструкции шнуровки треккинговая обувь плотно сидит на ноге, не болтается и не натирает ее, не позволят сбиваться носкам и надежно фиксирует голеностопный сустав. Это значительно снижает вероятность таких травм ног как натертости и вывихи.
В-четвертых, треккинговые ботинки и кроссовки зачастую имеют в своем составе мембрану (такую же, как в водонепроницаемых куртках: Gore-Tex®, SympaTex, ComfortTex).


Фото 12


Благодаря этой мембране, обувь является практически водонепроницаемой, но в отличие от резиновых сапог обладает дышащими свойствами. Ноги в такой обуви буду сохраняться сухими, как во время дождя, так и в теплую сухую погоду, тогда как в резиновой обуви они просто сопреют.
В-пятых, конструкция треккинговой обуви предусматривает специальную промежуточную подошву, призванную амортизировать удары о ступню при прыжках.
По моему мнению, чтобы обеспечить комфорт ногам на протяжении всего сезона карповой ловли, в своем распоряжении следует иметь: высокие водонепроницаемые ботинки с мембраной (для ранней весны и поздней осени), мембранные кроссовки

Фото 13


и треккинговые сандалии (для жарких летних дней)


Фото 14


О сандалиях хочу дополнительно сказать несколько слов. Настоятельно рекомендую приобрести именно треккинговые сандалии (например, фирмы Merrell или Lowa) с хорошей подошвой (желательно Vibram®) – обладающими всеми характерными особенностями, присущими исключительно треккинговой обуви. Они очень хорошо “держат” голеностоп и почти не скользят. Да и прослужат такие сандалии очень долго.
Выбирая ботинки или кроссовки, обязательно делайте это в тех носках, в которых планируете ходить. Носки, кстати, лучше тоже приобрести специально рассчитанные для пешего туризма. Такие носки точно не протрутся у вас на рыбалке, поскольку имеют усиление из износостойкого материала (Cordura или ему подобного) в наиболее “нагруженных” местах. Кроме того при производстве таких носков используются специальные хорошо дышащие и не впитывающие воду материалы.
Для специфических случаев ловли (особенно в холодное время года) на очень пологом берегу, не позволяющем взять рыбу в подсачек не заходя в воду, не лишними окажутся высокие резиновые сапоги или вейдерсы.

Фото15


Я бы не рекомендовал при наличии такой возможности находиться в резиновых сапогах или вейдерсах постоянно, а одевать их непосредственно перед тем, как возникнет необходимость зайти в воду. При наличии напарника это не является проблемой, поскольку процесс вываживания рыбы длится достаточно долго для того, чтобы успеть переобуться к нужному моменту.
Ни в коем случае (даже в теплое время года) не заходите в воду босиком. Увлекшись процессом принятия рыбы в подсачек, вы можете резко наступить на ракушку, торчащий из дна стебель скошенного камыша или какой-либо острый предмет и серьезно поранить ногу.
Особое внимание следует обратить на выбор одежды для жаркой погоды. В случае если приходится много времени находиться под прямыми солнечными лучами, естественное желание раздеться до пояса лучше подавлять – это чревато ожогами кожи. Для летней жары хорошо подходит одежда из таких тканей, как DryClime и Coolmax. Они очень хорошо отводят пот и при этом совершенно не греют, что как раз и нужно в жаркую погоду. Чтобы сделать летнюю рыбалку максимально комфортной, лучше приобрести специальный шатер из москитной сетки, находясь в котором, можно спастись от прямых солнечны лучей.
Подводя итоги этой статьи, хочу отметить следующее:
1.    Если говоря о палатках и спальных мешках, я категорически не советовал останавливаться на туристических моделях, то при выборе одежды и обуви рекомендую прямо противоположное – начните свои поиски именно с магазинов, торгующих туристическим снаряжением. Изделия от специализированных фирм, накапливавших опыт производства одежды и обуви именно для активного отдыха в течение многих лет, скорее всего, будут обладать более высоким соотношением качества и цены, чем аналогичные изделия рыболовных от компаний.
2.    Комплект одежды, составленной из большего числа более легких слоев, обладает большей универсальностью и способен дать больший комфорт, чем комплект из меньшего числа более толстых и теплых слоев.
3.    Для обеспечения комфорта все слои одежды должны обладать дышащими свойствами.
4.    Очень важен правильный подбор таких “мелочей” как головной убор и носки.
5.    Правильно подобранная одежда – это не только залог вашего комфорта, но и гарантия сохранения здоровья. Уделите ее выбору должное внимание и изыщите на ее приобретение необходимые средства.


Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

38

Re: Советы начинающему карпятнику

Дальше по -  интереснее... ad  ab

39

Re: Советы начинающему карпятнику

Часть 9   


В этой статье я хочу осветить ранее не затронутую мною тему, а именно поговорить о наживках, применяемых при ловле карпа.
Тема эта, на мой взгляд, одновременно и очень простая, и очень сложная. Именно поэтому я не стал ее касаться в первых статьях цикла.
Карпятников можно разделить на несколько групп, исповедующих различные главенствующие принципы в карповой ловле.
Многие перманентно заняты созиданием “философского” бойла, который бы издавал столь мощный приказ “съешь меня”, что карпы со всего водоема становились бы в очередь, чтобы выполнить этот приказ, поступающий в мозг от выделяемых бойлом “секретных” компонентов. Другие больше полагаются на свой технический арсенал, придерживаясь принципа: “Я доброшу туда, куда ты не сможешь, и поймаю на любую насадку, поскольку она будет первой по ходу движения рыбы”.
Третьи ставят во главу угла поиск правильной точки ловли и (в общем-то справедливо) полагают, что если положить оснастку рыбе “под нос,” она клюнет практически на любую насадку.
Четвертые делают основной акцент на обильной прикормке, пытаясь подтянуть рыбу в удобную для ловли точку и заставить ее клевать на выбранную насадку.
При этом все по-своему правы.
Лично я считаю, что в цепочке “забросил-поймал” выбор конкретной насадки стоит далеко не на первом месте. Для успешной ловли насадка должна быть подобрана с учетом таких факторов, как: применяемая прикормка и тактика прикармливания, использование ароматизаторов и аттрактантов, особенности водоема, размер предполагаемого трофея, температура воды, степень активности рыбы, а иногда даже время суток. Очень важно не просто подобрать эффективную насадку, а и подать ее правильным образом и в нужном месте.
Не верьте в существование “волшебного” бойла – даже самый качественный, дорогой и разрекламированный из них не поможет вам поймать рыбу, будучи погребенным под полуметровым слоем ила, источающего “аромат” сероводорода, или помещенным в место, которое рыба посещает “раз в год”. Бесполезно также ждать результативной поклевки, если запутается поводок, затупится крючок или были допущены ошибки при изготовлении монтажа.
Поэтому отсутствие поклевок не обязательно связано с неверным выбором насадки – не стоит метаться из стороны в сторону и менять ее каждый час. Еще раз проанализируйте правильность выбора точки ловли и тактики прикармливания. Осмотрите и понюхайте вынутую из воды насадку, возможно на ней обнаружатся следы непродуктивного ила или водорослей. Проверьте остроту крючков и проведите на ладони тест на разворачиваемость крючка с насадкой. Возможно вы обнаружите источник проблемы, и применяемая насадка будет реабилитирована.
Выбрав правильную стратегию и тактику ловли и обеспечив эффективную презентацию насадки, карпа можно поймать практически на что угодно (вплоть до искусственных наживок). Поэтому утверждение о том, что наилучшей насадкой для ловли карпа являются бойлы, на мой взгляд, не всегда соответствует истине. Я считаю, что стремление во что бы то ни стало заставить рыбу клевать именно на бойлы, если она прекрасно ловится, например, на кукурузу, сродни фетишизму.
Итак, каким же обязательным требованиям должна удовлетворять насадка для спортивной ловли карпа?
К обязательным (и лишь при условии заброса с берега) я бы отнес только одно требование: насадка не должна слетать с волоса при забросе. А вот к желательным: способность долго сохранять целостность в воде, способность отсекать нежелательную рыбу (как по виду, так и по размеру), высокую привлекающую способность.
Далее кратко остановимся на основных видах насадок, которые могут быть использованы при ловле карпа спортивными снастями.
Животные насадки
Черви, опарыши, мотыль и т. д. Применяются крайне редко (в основном ранней весной в период низкой активности рыбы) в силу нескольких причин.
1.    Обладают практически нулевыми селективными свойствами, поскольку очень активно поедаются мелкой рыбой. Поэтому даже если сигнализатор ни разу не сработал, нельзя быть уверенным в том, что животная насадка все еще находится на волосе.
2.    Относительно большая трудоемкость насаживания на волосяную оснастку (хотя специальные клипсы отчасти способствуют решению этой проблемы).
3.    Запрет на применение животных насадок на соревнованиях вынуждает карпятников, настроенных на участие в турнирах, отказаться от применения животных насадок и на обычных рыбалках (которые они, как правило, рассматривают в качестве подготовки к предстоящим соревнованиям).
Зерновые
При ловле карпа в украинских водоемах в основном используются семена таких зерновых культур, как кукуруза, горох и другие бобовые. К достоинствам таких насадок следует отнести их способность эффективно привлекать карпа практически в любом водоеме, как диком, так и культурном. Вместе с тем, при выполнении силового заброса велик риск того, что насадка слетит с волоса. Поэтому при использовании зерен в качестве насадки лучше применять специальные стопоры с большой площадью поверхности, применить в качестве стопора искусственную кукурузу.


Фото 1


> Кроме того, на зерновые насадки весьма охотно клюет мелкий карп, карась и другая нежелательная для карпятника рыба. Порой от этого не спасают даже насадки, составленные из четырех-пяти зерен на волосе.
Можно ловить как на чистые зерна, так и на комбинации натуральных и искусственных (обычно плавающих) зерен, а также на натуральные зерна, сбалансированные до нейтральной плавучести при помощи пенки или пенопласта.
Клубни и корнеплоды
Вареные клубни (картофель, морковь) наряду с макухой являются в наших краях, пожалуй, одной из самых древних насадок, применяемых для ловли карпа еще нашими дедами и прадедами.
При современной ловле карпа при помощи волосяной оснастки практически не применяются, поскольку плохо выдерживают силовой заброс.
Орехи
Часто неплохие результаты можно получить при использовании в качестве насадки вареных орехов, например, арахиса или тигрового ореха. Так же как и зерна, орехи можно использовать как в чистом виде, так и в сочетании с искусственными частицами. Орехи можно балансировать при помощи различных плавающих материалов. Например, для придания тигровому ореху нейтральной или положительной плавучести в нем при помощи специального сверла вырезают полость, которую заполняют пробкой или пенкой.
Готовить арахис весьма просто – его нужно просто залить водой, оставить замачиваться на сутки, после чего проварить в течение тридцати минут.
Правильно приготовить тигровый орех несколько сложнее и дольше.
К орехам нужно добавить сахар (500-700 граммов на килограмм сухих орехов) после чего залить их кипятком, размешать до растворения сахара, накрыть крышкой и оставить на 3-4 дня. После остывания воды к орехам обычно добавляют какой-либо ароматизатор. Спустя 3-4 дня на поверхности воды должна появиться пленка, свидетельствующая о начале процесса брожения орехов под воздействием сахара. Теперь нужно проварить орехи на медленном огне в течение тридцати минут. При этом следует следить за тем, чтобы в процессе варки вода полностью покрывала орехи и при необходимости доливать в кастрюлю горячую воду. После варки поставьте орехи в теплое место и оставьте еще на 3-4 дня. За это время в результате брожения орехов под воздействием сахара вода превратится в довольно густой сироп. Теперь орехи окончательно готовы.
Тигровые орехи очень хорошо впитывают в себя ароматизаторы и аттрактанты, медленно отдавая их, будучи помещенными в воду. Возможно, в этом и кроется успех их уловистости.
При ловле на орехи настоятельно рекомендуется добавлять в прикормку целые и дробленые частицы, аналогичные насадке.
Пелетс
В качестве насадки можно использовать как обычный, так и специально разработанный для этого пелетс. Как правило, для насадки используются жирные пелетсы (например, halibut pellet – палтусовый пелетс), имеющие большое время распада под воздействием воды. В гранулах, специально предназначенных для использования в качестве насадки, обычно заранее просверлены отверстия, что облегчает процесс их закрепления на волосе.
Украинские рыболовы также применяют (и иногда весьма успешно) насаженные на волос небольшие кубики плотного подсолнечного жмыха (макухи). Чтобы продлить время распада таких кубиков и увеличить их аттрактивные качества, их можно предварительно пропитать разогретым рыночным подсолнечным маслом.
В продаже имеются также специальные мягкие насадочные пелетсы, предназначенные для использования как в матчевой, так и в донной ловле.


Фото 2


Плетс хорошо вбирает в себя различные ароматизаторы и аттрактанты, которые затем выделяет в воду, привлекая тем самым внимание рыбы.
Искусственные насадки
В качестве искусственных насадок чаще всего используются имитации различных зерен и орехов (как правило, плавающие), а также различных личинок и червей.

Фото 3


Искусственные насадки применяются либо в сочетании с натуральными, либо самостоятельно, но с использованием большого количества ароматизаторов и аттрактантов. Основное достоинство таких насадок состоит в невозможности быть съеденными нежелательной рыбой, а также в том, что они не распадаются в воде и очень прочно держатся на волосе при силовом забросе.
Бойлы
Несмотря на ряд мифов, распространяемых вокруг них как рыболовами, так и производителями карпового питания, бойлы заслуженно являются наиболее распространенной насадкой для ловли карпа спортивными донными снастями. Поэтому остановимся на них подробнее.


Фото 4


Производители декларируют следующие основные преимущества бойлов перед другими карповыми насадками:
1.    Бойлы отлично держатся на волосе и прекрасно выдерживают силовой заброс.
С этим не поспоришь. На мой взгляд, это самое большое преимущество бойлов, обеспечившее столь высокую их популярность у рыболовов.
2.    Бойлы очень долго не распадаются в воде, поэтому их можно перезабрасывать очень редко.
В большинстве случаев это действительно так, за исключением случая, когда в водоеме водится много раков. Мягкие бойлы также могут объедаться мелочью. Очень часто через несколько часов пребывания в воде такие бойлы под воздействием атак многочисленных стаек мелкой рыбы сильно уменьшаются в размерах и приобретают самые причудливые формы.


Фото 5


3.    Бойлы обладают высокими селективными свойствами и способны отсечь нежелательную рыбу.
Вот с этим я бы позволил себе не согласиться. Даже крупный бойл диаметром 18-20 миллиметров не способен остановить мелкого голодного карпа.

Фото 6

Иногда совсем мелкий “карпеныш” засасывает бойл и не засекается, но будучи не в силах выплюнуть слишком большую для его рта насадку доставляется на берег с крючком, свободно болтающимся снаружи. На бойлы также охотно клюет такая рыба, как карась, лещ, крупная плотва, линь и другие представители семейства карповых.
4.    В силу своего особого состава бойлы обладают наилучшими привлекающими свойствами среди всех насадок для ловли карпа.
Тоже весьма спорное утверждение. На многих водоемах карп значительно лучше клюет на зерновые, чем на любые бойлы.
Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что в силу своего строения качественный бойл очень долго выделяет в воду аттрактивные вещества, активно привлекая тем самым внимание рыбы.
Говоря о бойлах, следует понимать, что их состав может качественно отличаться. Есть бойлы, состоящие из недорогих низкокалорийных компонентов (в основном манки и соевой муки), не представляющие для рыбы особой питательной ценности. Такие бойлы привлекают рыбу исключительно за счет входящих в их состав сильнодействующих химических аттрактантов. Применение таких бойлов, как правило, дает очень быстрый результат, но их эффективность стремительно падает со временем (за исключением случая, когда объектом ловли является мелкий карп на очень плотно зарыбленном водоеме со скудной естественной кормовой базой). Карп очень быстро понимает, что ему подсовывают вкусно пахнущую “пустышку”, и перестает активно клевать на такие бойлы.
На другом полюсе стоят бойлы, обладающие высокой питательной ценностью и сбалансированным составом. В англоязычных источниках такие бойлы называются HNV (от английского high nutritional value – высокая питательная ценность).
Что понимать под сбалансированностью состава бойла?
Для оптимального развития организма карпа необходимы протеины (белки), жиры, углеводы, аминокислоты, витамины и минералы. Причем процентное соотношение этих компонентов должно находиться в определенной пропорции. Часть из этих веществ может быть получена карпом вместе с естественной пищей из состава кормовой базы водоема (либо синтезирована из нее), а часть – только с искусственно привнесенной пищей. Ярким примером таких веществ являются незаменимые аминокислоты (составляющие белка). Незаменимые аминокислоты не могут быть синтезированы организмом рыбы из других веществ и должны поступать вместе с пищей. По мнению большинства исследователей (впрочем, не имеющему документального подтверждения) карпу требуются десять незаменимых аминокислот. Если природная кормовая база водоема не позволяет получить в достаточном количестве какую-либо из этих аминокислот, карп будет хорошо привлекаться наживкой и прикормкой, в составе которых содержится это вещество.
Высококачественные бойлы HNV включают в себя все необходимые для жизнедеятельности карпа вещества (включая незаменимые аминокислоты) в пропорциях, близких к оптимальным и, как правило, незначительное количество ароматизаторов. Такие бойлы могут “заработать” не сразу, но (в отличие от высокоаттрактивных низкопитательных наживок), будучи “распробованными”, дают стабильные результаты даже при их длительном использовании. Стоят такие бойлы не дешево, но их использование оправдано при ловле крупной рыбы, особенно в процессе длительных выездов.
По наличию консервантов заводские бойлы можно разделить на две большие группы: наживки длительного хранения, так называемые shelf life бойлы (содержащие большое количество консервантов, значительно снижающих их привлекающие свойства), и свежезамороженные наживки (не содержащие консервантов и обладающие максимальной привлекательностью для рыбы). В силу чрезмерной дороговизны своей транспортировки и хранения свежезамороженные бойлы в Украину практически не поставляются. Хорошей альтернативой им являются бойлы из высококачественных ингредиентов, изготовленные самостоятельно без применения консервантов.
По степени плавучести бойлы можно разделить на тонущие (или донные) и плавающие (в английских источниках pop up boilie).


Фото 7


Плавающие бойлы, как правило, являются несъедобными (поскольку для придания им плавающих свойств в их состав включают полистироловую пыль). Такие бойлы являют собой классический пример наживок, привлекающих рыбу за счет большого количества искусственных аттрактантов. Плавающие бойлы могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с донным, для придания последним нейтральной плавучести.
Довольно часто приходится слышать от начинающих карпятников жалобы на то, что в каком-то водоеме карп совсем не клюет или очень плохо клюет на бойлы. В большинстве случаев дело оказывается не в бойлах, а в неверном подходе к их подаче рыбе. Попробуйте вместо того, чтобы накупить десятки видов насадочных бойлов, потратить те же деньги, но приобрести несколько комплексных линеек наживки и прикормки. Под комплексной линейкой я имею в виду: насадочные бойлы, прикормочные бойлы, дип, бустер и пелетс одного аромата. Если в прикормке будут присутствовать бойлы, аналогичные насадочным, пелетс с тем же ароматом (желательно нескольких диаметров), прикормка будет дополнительно ароматизирована при помощи бустера с аналогичным запахом, а насадочные бойлы будут пропитаны соответствующим дипом, вероятность поймать рыбу на бойлы выбранного аромата многократно возрастет. Я бы посоветовал для прикормки использовать бойлы диаметром 20 миллиметров, а ловить на 16-ти миллиметровые насадки (либо обрезать двадцатки до размера 14-16 миллиметров).
Относительно выбора ароматов: по моему опыту практически везде работают клубника, мед, кукуруза, тутти фрутти, скопекс.
Если ваш бюджет жестко ограничен, приобретите 2-3 недорогих, но достаточно качественных полных линейки наживки и прикормки. Несмотря на заверения многих карпятников о том, что хорошие результаты можно получить только при использовании суперкачественных (читай супердорогих) бойлов, карпа можно прекрасно ловить и на относительно недорогие бойлы. Во-первых, цена продукта не всегда адекватна его качеству (важно еще, где продукт сделан и какую часть цены составляет плата за имя бренда). Во-вторых, описанный выше комплексный подход позволяет многократно повысить эффективность использования бойлов.
В качестве примера недорогой, но весьма качественной продукции могу привести недавно появившееся в Украине карповое питание польской фирмы Adder Carp.

Фото 8

Попробовав эту продукцию по совету друзей из Львова, я был приятно удивлен ее соотношением качество/цена (особенно это касается жидкостей фирмы Adder Carp).
И еще несколько советов по использованию и хранению бойлов.
Не возите с собой на рыбалку насадочные бойлы в заводской упаковке. Целый килограмм насадочных бойлов вы никак не сможете использовать за сезон, поэтому незачем без надобности увеличивать и так не маленький объем своего снаряжения. Условия окружающей среды, в которой бойлы находятся на рыбалке, далеки от идеальных с точки зрения их сохранности. Отложите некоторое количество бойлов в баночку из-под поп апов (или аналогичную емкость), а остальные храните дома (лучше в холодильнике). Для хранения бойлов очень удобно использовать пластиковые бутылки с широким горлышком. Можно также добавить в бутылку немного дипа соответствующего аромата.
Далее я хотел бы остановиться на методах повышения привлекательности насадки и ее выделения на фоне прикормки.
Если насадка ничем не будет отличаться от прикормки, возможно, ждать поклевки придется довольно долго. Поэтому карпятники предпринимают ряд ухищрений, направленных на придание насадке особой привлекательности для рыбы.
Применение дипов
Дипы (от английского dip – макание; окунание) – жидкие аттрактанты, в которые погружают бойлы (и другие насадки) для придания им сильного запаха, а также пропитывания некоторыми привлекающими рыбу веществами (например, аминокислотами).


Фото 9

Часто для выделения насадочных бойлов среди аналогичных прикормочных первые перед забросом помещают в дип (на время от нескольких минут до нескольких месяцев). Применение дипов, как правило, дает побочный эффект, заключающийся в существенном упрочнении бойлов.

40

Re: Советы начинающему карпятнику

Изменение степени плавучести насадок
Позволю себе напомнить, что карп питается, засасывая корм со дна вместе с донным мусором. Благодаря строению своей ротовой полости он моментально отделяет пищу от мусора, после чего мусор выплевывается, а пища съедается.
Если, комбинируя плавающий и тонущий бойлы, добиться того, что плавучесть насадки станет близкой к нулевой, она будет мгновенно попадать в рот карпу при малейшей его попытке всосать корм, расположенный рядом с насадкой. Поэтому если рядом будут лежать тонущие прикормочные бойлы и сбалансированный насадочный, у последнего гораздо больше вероятности попасть в рот карпу первым.
Комбинация тонущего и плавающего бойлов получила среди карпятников название “снеговик”. Такие комбинации могут составляться из целых бойлов разного диаметра или их частей. При этом точная балансировка насадки производится путем подрезания ее тонущей или плавающей составляющих. Идеально сбалансированная насадка очень-очень медленно тонет в воде. Можно также отбалансировать “снеговик” так, что он будет удерживаться от всплытия исключительно весом крючка. При этом насадка будет висеть в воде над крючком, лежащим на дне.
Для того чтобы составляющие насадки не разъезжались, их поджимают предварительно помещенным на волос силиконовым стопором для матчевой ловли.


Фото 10


Следует иметь ввиду, что большинство плавающих бойлов несколько изменяют свою плавучесть после длительного нахождения в воде (особенно, если плавающий бой был проткнут иглой при насаживании на волос). Поэтому в тех случаях, когда точность балансировки насадки критически важна (например, ранней весной), балансировку насадки следует периодически корректировать (либо периодически заменять насадку).
Очень интересный вариант конструкции “снеговика” был предложен в одном из журналов “Рыболовный мир”. На мой взгляд, несмотря на некоторую трудоемкость изготовления, такой снеговик, во-первых, сохраняет балансировку очень долго, а во-вторых, получается очень аккуратным и обтекаемым.
Для изготовления такого снеговика в тонущем бойле при помощи тонкого острого ножа (рекомендую обычный канцелярский нож) вырезают ложбинку, в которую плавающий бойл должен войти до половины.


Фото 11


Затем тонущий бойл с вырезанной ложбинкой надевают на волос, а вместо стопора в самозатягивающуюся петлю, связанную на конце волоса, помещают плавающий бойл. Остается только зафиксировать всю конструкцию при помощи силиконового стопора.


Фото 12


Изменение цвета насадок
Насадочный бойл также можно выделить среди прикормочных, скомбинировав его с частью или целым бойлом другого цвета, хорошо контрастирующего с цветом основного бойла.
Этот прием можно объединить с вышеописанным методом изменения плавучести насадки при составлении “снеговика”.
Особенно это актуально ранней весной, когда ввиду низкой температуры воды запахи и другие химические сигналы распространяются очень плохо, и рыба больше ориентируется с помощью органов зрения.
Хорошие результаты обычно дают яркие флюоресцентные цвета, а также желтый, красный и белый.
Комбинация ароматов
Наживку также можно выделить на фоне прикормки, добавив к основному бойлу в процессе изготовления “снеговика” бойл с другим ароматом. Очень часто комбинация из нескольких ароматов работает значительно лучше, чем любой из них в отдельности.
Это очень большое поле для экспериментов. Давать здесь готовые рецепты – дело неблагодарное. У каждого карпятника есть свои, полученные методом проб и ошибок, сверхуловистые комбинации.
Повышение аттрактивных свойств насадки
Для усиления привлекающих свойств насадки ее можно предварительно вымочить в каком-либо аминокислотно-витаминном комплексе (например, Multimino или Nutramino производства Nutrabaits, Richamino или Minamino производства Richworth).
При этом следует иметь в виду, что аминокислоты быстро теряют свои свойства на воздухе. Поэтому замачивать насадку следует непосредственно на водоеме. Не нужно делать этого заранее за несколько суток до рыбалки.
При помощи аминокислот можно улучшить свойства не только бойлов, а практически всех насадок (включая зерна и орехи).
При использовании в качестве насадки кукурузы ее привлекательность для карпа можно повысить, подвергнув ее процессу ферментации (брожения). Для этого кукурузу нужно оставить в жидкости, в которой она варилась, в теплом месте до появления характерного кисловатого запаха. Для ускорения процесса в жидкость можно добавить сахар или патоку. Этот прием также поможет отпугнуть некоторые нежелательные виды рыб (например, леща).
Особенности выбора наживок при ловле крупного карпа
При выборе наживок для ловли крупного карпа следует учитывать ряд особенностей, присущих именно такой рыбе – как поведенческих, так и физиологических.
Во-первых, крупный карп – это умный и осторожный карп (раз сумел дожить до такого возраста, не позволив себя съесть). Для того чтобы обмануть осторожную рыбу, следует не только уделить особое внимание маскировке оснастки, но и попытаться предпринять меры,  направленные на то, чтобы вид и запах насадки не насторожил ее.
Поэтому (особенно на водоемах, где рыболовы придерживаются принципа “поймал-отпусти”) я бы не рекомендовал использовать при ловле крупного карпа круглые бойлы. Подрежьте бойл (или “снеговик”) канцелярским ножом, придав ему цилиндрическую, коническую или другую форму, отличную от стандартной. Осторожная рыба может опасаться “шариков”, на которые уже попадалась ранее.
Существенно повысить шансы поимки крупной рыбы в “спортивном” водоеме также может помочь использование незнакомых рыбе бойлов (самодельных или производства такой фирмы, чья продукция не использовалась или очень редко использовалась на водоеме).
Большого карпа также может насторожить слишком сильный запах, исходящий от насадки. Поэтому насадочные бойлы не следует диповать, а даже наоборот – стоит предварительно вымочить их в воде из водоема, чтобы несколько снизить уровень отдаваемого ими аромата. Чтобы ускорить процесс вымачивания, бойлы можно залить горячей водой.
Вместе с тем, не следует отказываться от использования аминокислотных комплексов – они вряд ли смогут насторожить рыбу.
Во-вторых, крупный карп – это немолодой карп. Его метаболизм существенно отличается от обменных процессов, происходящих в организме молодых особей. Кроме того, за долгие годы у старого карпа стачиваются глоточные зубы, поэтому ему трудно поедать твердую пищу.
Наживка для ловли крупного карпа должна учитывать его физиологические особенности: она должна быть легко усвояемой, питательной и достаточно мягкой. Поэтому я бы рекомендовал отказаться от орехов и зерен и воспользоваться бойлами. Бойлы должны быть максимально высокого качества, не должны иметь слишком сильного запаха и должны быть достаточно мягкими.
Относительно оптимального размера бойлов, используемых при целенаправленной ловле крупной рыбы, существуют полярные мнения, каждое из которых имеет право на жизнь.
Одни рыболовы считают, что крупную рыбу нужно ловить на крупные бойлы (диаметром не менее двадцати миллиметров). Другие (и я в их числе) полагают, что размер используемой насадки никак не кореллирует с размером объекта ловли. Более того, крупный карп менее настороженно относится к мелкой насадке.
И наконец, наиболее интересная, с моей точки зрения, насадка для целенаправленной ловли крупного карпа – это бойловая паста без консервантов.

Фото 13

Такую пасту лучше всего готовить непосредственно на водоеме из базовой смеси для изготовления бойлов максимально высокого качества (пасты много не потребуется, поэтому можно сделать ее всего на одном яйце). Можно вообще не применять ароматизаторов и красителей, добавив к базовому миксу только витаминно-аминокислотный комплекс.
Для крепления пасты на волосе существуют специальные пружинки, позволяющие выполнить даже силовой заброс без опасения, что паста слетит с оснастки в полете.

Фото 14


Еще один вариант использования пасты состоит в том, чтобы облепить ею один-два маленьких бойла (диаметром 10-12 миллиметров), насаженных на волос.

Фото 15

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что насадка является всего лишь одним из звеньев длинной цепочки элементов, необходимых для поимки рыбы. Не стоит переоценивать значение насадки (впрочем, как и недооценивать ее). Помните о том, что насадка и прикормка должны находиться в неразрывной связи.



Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

41 (2010-02-02 11:35:13 отредактировано makh67)

Re: Советы начинающему карпятнику

Продолжать?  ab

Анонс части 10

....Поскольку большая часть начинающих украинских карпятиков проводит большинство рыбалок на платных стоячих водоемах, в этой статье я хотел бы поговорить о выборе места для ловли на таких прудах.... ad

42

Re: Советы начинающему карпятнику

makh67 пишет:

Продолжать?  ab

Анонс части 10

....Поскольку большая часть начинающих украинских карпятиков проводит большинство рыбалок на платных стоячих водоемах, в этой статье я хотел бы поговорить о выборе места для ловли на таких прудах.... ad

Андрей, конечно продолжать!
Спасибо!

43

Re: Советы начинающему карпятнику

Обязательно продолжать! Читается как детектив  ab

44

Re: Советы начинающему карпятнику

спасибо за науку,конечно продолжать.

45

Re: Советы начинающему карпятнику

Во, таки по чуть просыпаемся... ab

46

Re: Советы начинающему карпятнику

Димка, следующие - разжевывание использования пва, изготовления бойлов, разные приблуды, все про визуальные и электронные сигнализаторы...А еще попробую Андрюху Маслова раскрутить на парочку-тройку статеек по питанию..
Короче, до сезона должно быть интересно и ...
          продолжение следут... ad

47

Re: Советы начинающему карпятнику

Часть 10   



Поскольку большая часть начинающих украинских карпятиков проводит большинство рыбалок на платных стоячих водоемах, в этой статье я хотел бы поговорить о выборе места для ловли на таких прудах.
По каким критериям рыболовы обычно выбирают место?
Очень популярны зоны ловли, в которых имеются особенности рельефа или состава дна, являющиеся классическими признаками перспективных для ловли мест (бровки, возвышенности, колонии ракушки, переходы от мягких участков дна к твердым и наоборот, прогалы среди плотной донной растительности и т. д.). Да, действительно такие места могут быть весьма уловистыми, но их перспективность стремительно падает с ростом внимания к ним со стороны рыболовов.
По моим наблюдениям, не очень опытные карпятники прежде всего стараются обеспечить себе комфортные условия пребывания на водоеме. Поэтому стараются выбрать место, хорошо подходящее для удобного размещения лагеря, и имеющее естественную тень, ровную площадку для установки палатки, хороший подход к воде, достаточно широкий прогал в камышах (при их наличии) для размещения удилищ. Кроме того, большинство начинающих рыболовов не любят закоряженных мест, в которых неизбежны обрывы достаточно дорогостоящих оснасток.
Мой же опыт показывает, что зачастую срабатывает принцип “чем хуже рыболову, тем лучше рыбе”. Попробую более подробно пояснить эту мысль.
Отличительной особенностью популярных платных водоемов, специально зарыбляемых карпом именно для рыболовов, а не на продажу, является их очень хорошая посещаемость карпятниками. Это приводит к тому, что в выходные бывает очень трудно найти свободное место для ловли. Кроме того, шум, производимый большим количеством рыболовов,  и множество лесок в воде заставляют рыбу (особенно крупную) насторожиться, что неблагоприятно сказывается на ее активности и, как следствие, приводит к ухудшению клева. В англоязычных источниках это давление, оказываемое рыбаками на рыбное население водоема, получило меткое название “рыболовный прессинг”.
Поэтому в процессе выбора места для ловли на водоеме, подверженном сильному прессингу, необходимо учитывать его как один из основных факторов, влияющих на стратегию и тактику ловли.
Позволю себе дать банальный совет: старайтесь не быть как все. Не быть как все, это значит не ловить на то, на что ловит большинство рыболовов, выбрать свою нестандартную тактику прикармливания и, как бы нелогично это не звучало, не ловить в популярных, наиболее часто посещаемых рыболовами местах водоема.
Попробуйте ловить там, где либо вообще никто не ловит, либо ловят очень редко. Как правило, эти места являются непопулярными именно ввиду своей малой пригодности для размещения рыболовов, а не от того, что там нет рыбы. Зато рыба чувствует себя в таких не подверженных прессингу участках водоема в безопасности, что может очень благотворно сказаться на клеве. Кроме того, в таких местах многократно возрастает вероятность поимки трофейных экземпляров.
Далее хочу подробно остановиться на одном из частных случаев, а именно – ловле вблизи берега.
Большинство рыболовов незаслуженно недооценивает потенциал прибрежных зон водоемов. И совершенно напрасно.
Присмотритесь к берегам по обеим сторонам пруда. Очень часто значительные их участки не имеют подхода к воде ввиду того, что сильно заросли камышом, кустами, деревьями.

Фото 1

Фото 2

Соответственно в таких местах не только никто  не ловит, но даже и не подходит к воде. Здесь рыба свободна от рыболовного прессинга и чувствует себя в безопасности.
Такие участки могут быть весьма перспективными для ловли, особенно если кроме обильной прибрежной растительности в воде у берега имеются поваленные деревья, затопленные коряги, водные растения и другие подводные укрытия.

Фото 3

Практически на любом платном водоеме такие “тихие” места имеются в достаточном количестве.

Фото 4

Фото 5

Возможны следующие три варианта расположения “тихих” прибрежных участков относительно рыболова, требующие различных подходов к организации процесса ловли: слева и/или справа от рыболова на том же берегу, на противоположном берегу на расстоянии доступном для заброса, на противоположном берегу на не доступном для заброса расстоянии.
Ловля у ближнего берега
Если слева или справа от вас имеются достаточно протяженные (длиной 20 и более метров) участки берега, не имеющие подхода к воде, обязательно разместите там хотя бы одну оснастку.

Фото 6


Для этого вам нужно будет выполнить заброс вдоль камыша и положить оснастку в метре/полутора от прибрежной растительности. Иногда для этого придется выполнять заброс, зайдя в воду.
Наиболее перспективны те участки берега, где кроме камыша имеются прибрежные деревья (особенно если их ветки нависают над водой) и/или подводные укрытия.
Поскольку оснастка будет располагаться недалеко от вас, следует соблюдать особую осторожность: сохранять тишину, передвигаться осторожно, стараясь не топать по берегу, пореже подходить к воде.
Если позволяют условия ловли, прикормку лучше забросить с руки, очень осторожно подобравшись к воде в месте расположения оснастки. Поскольку рыба в таких местах обычно живет, а не заходит туда время от времени, обильно кормить не нужно. Достаточно время от времени подбрасывать пару горстей целых и резанных бойлов и пелетса. Интенсивность прикармливания должна соотноситься с интенсивностью клева.
Каждый заброс лучше выполнять с применением ПВА мешочков или стиков.
Поскольку велика вероятность появления вблизи вашей оснастки крупной рыбы основной упор в составе, как прикормки, так и содержимого ПВА материалов следует делать на качестве.
Я бы рекомендовал особо не усердствовать с ароматизаторами, но не жалеть аминокислотных комплексов (Multimino, Nutramino, Richamino, Minamino и т. д.), особенно для пропитывания насадочных бойлов.


Фото 7


При ловле вблизи камыша весьма велика вероятность того, что вы не сможете удержать рыбу при вываживании, и она спрячется в камыше. В таких случаях вам может помочь шок лидер из плетеного материала, способный перерезать стебли водных растений и позволить вывести из них рыбу. Можно также применить следующий прием: попробуйте некоторое время постучать по удилищу основанием ладони. Часто это заставляет карпа выйти на чистую воду. Если и это не помогло, отбросьте скобу лесоукладывателя (или полностью ослабьте фрикционный тормоз), положите удилище и подождите некоторое время (до получаса) – часто карп сам выходит из укрытия.
Если у берега не слишком глубоко, можно существенно облегчить процесс вываживания зайдя в воду. В этом случае у вас появится некоторый угол для управления рыбой, позволяющий отвести ее от прибрежной растительности.


Фото 8


Чтобы не дать рыбе времени на то, чтобы уйти в камыш лучше не отпускать фрикцион до выполнения подсечки и начала процесса вываживания. Правда это потребует от вас все время находиться рядом с удилищем (в противном случае можно просто лишиться его).
Ловля у дальнего берега на доступном для заброса расстоянии
Очень интересные результаты могут быть получены при ловле у “дикого” сильно заросшего дальнего берега. Если ваши снасти и навыки позволяют добросить оснастку до противоположного берега, прежде всего, исследуйте прибрежную зону при помощи маркера. Определите глубину в прибрежной зоне, оцените характер дна. Исследуйте зону будущей ловли на наличие подводных препятствий (коряг, зарослей подводных растений и т. д.), а в случае их обнаружения отыщите проходы, по которым можно беспрепятственно вывести рыбу к берегу.
Для отыскания подводных препятствий и проходов между ними после измерения глубины лучше снять маркерный поплавок и выполнять дальнейшие исследования при помощи грузила, закрепленного в безопасной клипсе. При этом лучше применить максимально легкое грузило, позволяющее выполнить заброс на требуемую дистанцию, а резиновый конус надеть на клипсу лишь слегка, но так, чтобы грузило не слетало при забросе. Это даст вам шанс избежать обрыва при зацепе грузила за подводные препятствия.
Ваша задача найти точку, находящуюся примерно в метре от коряжника или прибрежных зарослей водорослей, которая находится либо в проходе между препятствиями, либо вообще не имеет препятствий, расположенных ближе к вашему берегу.


Фото 9


Отыскав такую точку необходимо наметить ориентиры, находящиеся в воде или на противоположном берегу, позволяющие точно определить направление заброса. Можно, конечно, установить маркер, но в условиях наличия подводных препятствий (особенно при ловле в узком проходе между ними) маркер может значительно усложнить вываживание рыбы. Кроме того, леска маркерного удилища может насторожить крупную рыбу.
Теперь вам необходимо обеспечить точный заброс оснасток в найденную точку. Для этого лески рабочих удилищ должны быть зажаты в клипсы на шпулях катушек точно в необходимом месте.
Проще всего сделать это следующим образом.
После отыскания нужной точки зажмите в клипсу леску маркерного удилища. Размотайте леску на берегу вдоль дороги или другого ровного участка местности. Размотайте рядом леску рабочего удилища и зажмите ее в клипсу на том же расстоянии. Сделайте на земле отметки, позволяющие вновь зажать леску в клипсу на нужном расстоянии в случае обрыва снасти.
Выполните рабочими удилищами с зажатыми в клипсу лесками несколько забросов в точку ловли без поводка, чтобы убедиться в том, что имеется возможность беспрепятственно вымотать оснастку обратно.
Поскольку после выполнения заброса леску необходимо вынимать из клипсы, вам потребуется сделать на лесках рабочих удилищ отметки, по которым можно будет вновь зафиксировать леску перед выполнением очередного заброса оснастки.
Сделать отметку можно несколькими способами: завязав на леске узел из яркой плетенки (существуют даже плетенки, специально предназначенные для этого, например, Fox Magic Marker),


Фото 10

сделав отметку водостойким маркером или канцелярским корректором. Эти способы имею свои недостатки. Маркерный узел имеет свойство съезжать по леске при прохождении сквозь кольца удилища при забросе. Отметка, выполненная маркером, очень плохо видна в темное время суток. Отметка, сделанная при помощи корректора, смывается водой.
Поэтому я предпочитаю делать отметку при помощи яркой изоляционной ленты (я пользуюсь красной). Изолента должна быть высокого качества с хорошим клеевым слоем (например, фирмы 3М). Отметка из такой изоленты не съезжает по леске, при необходимости легко снимается, довольно хорошо видна в темноте. Кроме того, проходя сквозь кольца удилища при забросе, она дает ощутимые вибрации, хорошо передаваемые в руку и легко различимые даже в полной темноте.

48

Re: Советы начинающему карпятнику

Делается такая отметка следующим образом.
Отрежьте и выбросьте (конечно в мусорный пакет, а не на берег) пару сантиметров от кончика изоленты (она может быть там недостаточно липкой). Положите леску в нескольких сантиметрах за тюльпаном удилища на клеевую сторону изоленты примерно в сантиметре от ее кончика. Перегните кончик изоленты и тщательно склейте ее таким образом, чтобы леска оказалась на самом перегибе.

Фото 11

Отрежьте изоленту от мотка таким образом, чтобы на леске остался отрезок шириной несколько миллиметров.


Фото 12


Фото 13

Теперь для того, чтобы перед выполнением заброса зажать леску в клипсу в нужном месте, следует проделать следующие действия.
Снимите поводок. Выполните достаточно сильный заброс в сторону от точки ловли (старайтесь при этом не мешать соседям). Когда почувствуете, что метка из изоленты проходит сквозь кольца удилища, просто положите руку на шпулю, притормозив сход лески. Дайте грузилу утонуть и подмотайте леску таким образом, чтобы метка вновь оказалась у тюльпана удилища. Зажмите леску в клипсу.
Во избежание повреждения лески клипсой можно подложить под нее кусочек круглой резинки или (что, на мой взгляд, еще лучше) обернуть леску в том месте, в котором она будет контактировать с клипсой, кусточком изоленты.
Немного о технике заброса с использованием клипсы. Основная ошибка начинающих рыболовов – это недостаточно сильный заброс, вызванный опасением порвать леску при ударе о клипсу. Не нужно этого бояться. Выполните достаточно сильный заброс, поднимите удилище вертикально. Как только почувствуете, что леска достигла клипсы, подайте кончик удилища вперед, опустив его к воде. Тем самым вы смягчите рывок и убережете леску от обрыва даже при выполнении очень сильного заброса.
Если условия ловли не требуют выполнения ювелирно точных забросов, можно вообще обойтись без использования клипсы. Для этого можно воспользоваться следующим приемом.
Сделайте отметку из изоленты у тюльпана удилища, как было описано выше. Теперь сделайте еще одну аналогичную отметку на метр/два дальше от тюльпана, чем первая.
Выполните достаточно сильный заброс и поднимите удилище вертикально. Почувствовав, что дальняя отметка проходит сквозь кольца удилища, положите руку на шпулю, притормозите сход лески, подайте удилище вперед и мягко опустите оснастку на натянутой леске.
Потренировавшись несколько раз, вы научитесь практически точно останавливать леску в таком положении, когда ближняя отметка будет находиться у тюльпана удилища. Этот прием хорош еще тем, что с легкостью может быть исполнен даже в полной темноте.
Я думаю, у вас возник логичный вопрос: а как же определить направление заброса ночью, когда не видно намеченных ориентиров?
Я знаю, по меньшей мере, два способа как это сделать.
Если можно обойти водоем и подобраться к точке ловли со стороны противоположного берега, установите на нем стойку для удилища с прикрепленным к ней химическим светящимся элементом (“светлячком”).
В противном случае, отметьте на своем берегу место, находящееся точно напротив точки ловли, тогда вам нужно будет просто выполнять заброс прямо перед собой.
Позволю дать себе несколько рекомендаций, связанных с наличием в зоне ловли подводных препятствий.
Используйте монтаж с безопасной клипсой – это значительно облегчит вам вываживание рыбы в том случае, если грузило будет сбрасываться при поклевке – стоимость грузила несоизмерима с разочарованием от потери трофейного экземпляра.
Не включайте бейтраннер и сильно не ослабляйте фрикционный тормоз катушки – после поклевки рыба не должна иметь возможность уйти в укрытие до того, как удилище окажется у вас в руках.
Во избежание потери удилищ устанавливайте их не менее чем под 45° к линии берега. Надежно закрепите род под или стойки для удилищ.
Не отходите далеко от удилищ. При наличии напарника дежурьте у удилищ по очереди.
Не забрасывайте в сложные для ловли места большое количество удилищ (двух более чем достаточно), в противном случае не только велика вероятность возникновения проблем при вываживании, но и велик риск насторожить крупную рыбу большим количеством лесок.
Поскольку в обсуждаемых нами местах рыба, как правило, живет, а не посещает их время от времени, обильная прикормка не требуется. Задача прикормки привлечь и удержать рыбу в точке ловли. В данном случае задача привлечения не стоит – рыба уже в нужно зоне. Требуется решение только задачи удержания рыбы в нужной точке зоны.
Поэтому прикармливать следует в минимальных объемах, но с использованием высококачественных компонентов с длительной фазой растворения. Лучше всего для этого подходят целые и резанные бойлы и пелетс. Также как при ловле у ближнего берега лучше не усердствовать с ароматизаторами и не забывать об аминокислотно-витаминных комплексах. Для дополнительного выделения насадки настоятельно рекомендую использовать ПВА стики при каждом забросе.
Прикармливать следует как можно тише. Если позволяют условия, лучше обойти водоем и прикормить с руки буквально несколькими горстями бойлов и пелетса (от использования сыпучих прикормок и зерновых лучше воздержаться). В противном случае воспользуйтесь трубкой коброй и кормушкой-ракетой. Не следует прикармливать слишком часто, трех-четырех раз в день более чем достаточно. Подбрасывайте в зону ловли при помощи кобры примерно по десятку бойлов после каждой поклевки.
Я бы посоветовал прикармливать бойлами диаметром 18-20 миллиметров, а ловить на насадки диаметром 14-16 миллиметров (либо подрезать более крупные насадки). Обязательно попробуйте ловить на сбалансированные насадки с плавучестью близкой к нулевой.
На мой взгляд, в описываемых условиях лучше отказаться от применения дипов, но обязательно вымочить насадочные бойлы в растворе аминокислот не менее двух-трех часов. Непосредственно перед выполнением заброса можно дополнительно капнуть на бойл аминокислотным раствором (либо окунуть бойл в него).
В случае если произошла поклевка, постарайтесь как можно быстрее выполнить подсечку, и форсировано отвести рыбу от подводных препятствий. После этого можно ослабить фрикционный тормоз и продолжать вываживание в обычном режиме.
Очень часто при ловле вблизи серьезных подводных укрытий рыба после поклевки не бросается наутек, а ведет себя спокойно. Возможно, это связано с тем, что она не ожидает опасности в не посещаемых рыболовам местах. Поэтому “паровоза” вы можете и не дождаться. Поклевка может выглядеть как отдельный “пик” сигнализатора, затем пауза и еще пара “пиков”. Если при этом свингер сместился по вертикали хотя бы на сантиметр и остался в этом положении, подсечку следует выполнять незамедлительно.
Поскольку ловля происходит на достаточно близком расстоянии, предпримите все возможные меры для маскировки лагеря. Постарайтесь установить палатку и другое снаряжение (включая автомобиль) таким образом, чтобы их не было видно с воды (за кустами, деревьями, зарослями камыша). Поменьше находитесь в прогале, старайтесь укрыться за прибрежной растительностью. Исключите любые яркие элементы одежды. Старайтесь соблюдать тишину. Не светите на воду фонарями.
Ловля у дальнего берега на расстоянии недоступном для заброса
Если “дикий” противоположный берег находится на слишком большом расстоянии, не позволяющем выполнить заброс в прибрежную зону, можно воспользоваться для завоза снастей и прикормки лодку или радиоуправляемый кораблик (если это не запрещено на данном водоеме).
Для предварительного выбора места ловли лучше воспользоваться биноклем, с помощью которого внимательно осмотреть прибрежную зону противоположного берега на предмет поиска торчащих из воды коряг, веток затопленных деревьев и других естественных укрытий.
Найдя перспективное место нужно выплыть к нему на лодке и исследовать зону предполагаемой ловли с помощью маркерного удилища (либо просто маркерного поплавка с грузом на леске). Определите глубины в зоне ловли, структуру дна, его твердость. Убедитесь в том, что на предполагаемом маршруте вываживания отсутствуют подводные препятствия.
Окончательно определившись с точкой ловли, следует каким-либо образом пометить ее, чтобы в дальнейшем завозить оснастки и прикормку точно в заданную область.
Обычно рыболовы используют для этого пустую пластиковую бутылку. Это не лучший маркер из возможных, поскольку в процессе вываживания рыба может завести леску за маркер, в результате чего вам придется тащить рыбу вместе с бутылкой и грузом. Удовольствие ниже среднего. Если все же у вас нет возможности установки маркера другого типа, не используйте в качестве груза кирпич (использование грузов такого типа приходится видеть чаще всего). Чтобы удержать на месте пластиковую бутылку (даже в очень ветреную погоду) вполне достаточно груза весом 125-150 граммов (а в случае чего тащить такой груз значительно легче, чем кирпич).
При наличии такой возможности, на мой взгляд, лучше в качестве маркера воспользоваться стойкой для удилищ, установленной на берегу. Чтобы стойку было лучше видно можно обмотать ее верхнюю часть яркой изолентой, а на ночь прикрепить к ней один-два “светлячка”.
Отличные стационарные маркеры для установки с лодки выпускает французская фирма Atropa. Маркер представляет собой трубчатую конструкцию, набираемую из отдельных секций (в зависимости от глубины). Последняя секция окрашена в ярко-оранжевый цвет и имеет возможность светиться. В нижней части маркера располагается груз. Основное достоинство такого маркера состоит в том, что в случае, если рыба заведет за него леску, он просто наклонится и сбросит леску с себя, после чего опять выпрямится (за счет плавучести составляющих его трубок). Стоит такая вещь недешево. Но если вам часто приходится ловить в описываемых условиях, ее приобретение весьма оправдано.
Настоятельно не рекомендую завозить к одному маркеру более четырех оснасток. В противном случае значительно возрастает вероятность перехлеста лесок при вываживании, а также настороженность рыбы, вызванная наличием слишком большого количества лесок в воде. А вот улов вряд ли вырастет, тогда как плавать на лодке вам придется значительно интенсивней.
Во избежание риска перепутывания снастей завозите не более двух оснасток одновременно. Для того чтобы в процессе завоза оснасток леска свободно сходила со шпули катушки отбросьте скобу лесоукладывателя – никогда не пользуйтесь для этого бейтраннером или ослабленным фрикционом! В противном случае ваша леска перекрутится и практически придет в негодность всего через несколько завозов.
Желательно, чтобы на берегу оставался третий член команды, который бы несколько придерживал лески, создавая небольшое натяжение, иначе на большом расстоянии будет очень сложно выбрать неизбежно возникающую в процессе завоза дугу лески.
Если на берегу не остается никого кто мог бы контролировать нормальный сход лески с удилищ и притормаживать их (особенно в ветреную погоду), вставьте во входное кольцо удилища кусочек поролона.

Фото 14


Это позволит добиться некоторой натяжки лески и не даст порыву ветра сбросить со шпули катушки несколько витков лески и образовать “бороду”.
Для того чтобы в процессе натяжения лески после завоза оснастки не опасаться сдвинуть ее применяйте достаточно тяжелые грузила, весом не менее 125-135 грамм.
Правила прикармливания остаются такими же, как было описано выше для случая ловли у близкорасположенного противоположного берега.
Поскольку ловля происходит на значительном расстоянии, да еще и в месте, где рыба привыкла чувствовать себя в безопасности, поклевки могут проявляться не слишком ярко. Особенно при использовании в качестве основной монофильной лески. В этом случае подсекать следует при малейшем изменении положения свингера в вертикальной плоскости. Памятуя о растяжимости моно, подсечку следует выполнять с большей амплитудой, чем обычно (но без излишней резкости). При ловле на дистанции более двухсот метров лучше в процессе подсечки даже сделать шаг назад.
При использовании тяжелых грузил и монофильной лески на большом расстоянии рыбу весом менее трех килограммов удается почувствовать не сразу, будьте готовы к тому, что в пятнадцати-двадцати метрах от берега выматываемое вами грузило вдруг оживет и ринется в сторону.
В общем, приехав в очередной раз на водоем, внимательно осмотрите его берега. Возможно вы отыщите дикие прибрежные уголки, где рыба прячется от навязчивого внимания рыболовов.

Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

49

Re: Советы начинающему карпятнику

makh67 пишет:

Во, таки по чуть просыпаемся... ab

Какое там! Я уже второй год не могу заснуть... Заболел и по ходу болезнь не излечима... ag

50

Re: Советы начинающему карпятнику

Болезнью это можно назвать только со стороны семейного бюджета. Однако и цель печатаемого - показать и направить на 2 вещи
- все не так сложно , 
- бережное отношение к природе ( хотя это надо на 1 место) - "Поймал-отпусти"- превалирующий. ab